1. 英式西服和意式西服有啥區別
英式西服尺寸上松緊適中，腰部線條自然，上衣、褲子長度合理，款式上並沒有特別之處。意式西服和英式西服比要更加飄逸，不僅是因為義大利氣候相對炎熱，面料均更加輕薄，還因為意式西服的墊肩往往會比英式西服更加輕薄，肩膀的部位更加自然。
2. 男裝的英倫風范和意式風范的具體區別有哪些
男士紳裝時尚: 英式, 美式 & 義大利式 版型特點
不管西裝的變化有多麼的不同，但歸根結底都可歸納為三個派別，這三個派別是由他們的起源國命名的：那就是英國、義大利和美國。
首先，我要提醒各位，在定製西裝時最好的版型是英式版型。雖然義大利風格最近很流行，但它針對的是體型偏小、身材苗條的男士，而美式西裝不適合每個人（我在下面會詳細講解為什麼），英式西裝最適合大多數人。它有著非常多樣的變化（紐扣數，翻領大小等），並且有著很多特色的面料，例如粗花呢和暗格。當然，每個人身材和氣質不同，需要因地制宜。
哪類西裝最適合你的體型？
根據你的體型，某些西服的款式會更加適合你。如果你不知道適合什麼版型的西裝，看下我們下文的體型指南，你會很快明了適合你的款式！
英國西裝適合任何體型的人。軍裝風格的剪裁讓男人看起來瘦削、身材健碩、高貴。
如果你是小個子男生，那麼意式西裝就很適合你。很多義大利男人身材矮小、身材苗條的男士穿著意式西服，顯得很有魅力。
老實說，美國西服並不是很討人喜歡，因為它們的版型方方正正、剪裁也很寬松。雖然身材比較壯的男人可能會覺得更舒服，因為美式西裝的直線版型可以齊刷刷地掛在身上。
傳統英國套裝：薩維爾街
主要特徵：
2粒扣；
有側插；
錐形腰身；
高袖籠；
懷舊風格。
薩維爾街的歷史可以追溯到中世紀，它是位於倫敦Mayfair區的一條街道，現已成為世界上最好的定製西裝勝地。最好的西裝定製裁縫，會照顧到顧客的每一個細微身體特徵，而這條街保留了世界上最好的定製裁縫。這些技藝精湛的工匠們之所以來到這個地區，是因為這里的人們都非常有錢，例如英國軍官和外科醫生們。倫敦的財富流向了薩維爾街，很快這里就形成了一個獨特的英國西裝風格。
英式剪裁西裝，帶戧駁領，紫色格織面料
傳統英式西裝的所有元素：醫師袖口、票袋和側衩
因為它是西裝定製的真正起源，傳統的英式西裝比批量生產的美式西裝有「得體」的外觀。高袖籠的設定使袖子更合身。更精緻、更昂貴的版型結構使英式西裝的腰身更合體。輕量的墊肩，借鑒了軍裝的風格。而側面的衩口則是從悠久歷史的馬術服裝借鑒來的，當美國的西裝已經固化成一種「風格」時，它已經過時了。
沒有哪個國家對男裝的創新貢獻超過英國。薩維爾街在西服歷史上的地位在19世紀60年代得到鞏固，當時威爾士王子訂購了一件無尾吸煙裝夾克，這是一種相對非正式的夾克樣式，由傳統的燕尾服面料製成。燕尾服是英國貴族和富裕階層的正式服裝。但是，威爾士王子的新風格夾克，稱之為便服，開始了一種革命性的英國時尚潮流，將休閑風格引入嚴格規范的英國服飾規范。
有趣的是，經過英國精英階層幾個月的精抗，便服才被作為正式的服裝接受。
美國傳統西服：麻袋西服
「麻袋西裝」背面的單開衩
美式西裝的主要特點：
3粒扣
中央開衩
無墊肩
寬松版型
歷史
在20世紀之交，一種風格明顯的美式西服風格出現在世界時尚之中：麻袋西服。它仿照了19世紀40年代流行的法國外套，麻袋寬松款式，給穿著者一個柔軟的衣著輪廓。一般正式西裝，由四塊彎曲的面料組成，一件「麻袋」外套只用兩塊直直的布片製成。這種西裝工藝讓麻袋西裝具有典型的「方塊」外觀。
傳統上，麻袋套裝是：
單開衩
無墊肩
沒有讓西裝更修身用的褶皺，或者讓西裝更三維立體的工藝，如駁領。駁領通常會創造出更「量身定製」的外觀。
這種西裝的優勢在於批量生產和高效率製作，所以它的優勢完全取決於經濟因素。製造商們用低成本的方式來大批量生產，這種服裝款式使他們能夠進行流水線生產。因為袋子的樣式是要看起來寬松，它已經是一個一刀切的產品：較少的變化是比較便宜的。
知名的服裝商，如ebrooks Brothers和J.Press，接受了這一邏輯，並將他們的機器設置為全自動。這種風格很快就被常春藤大學的學生們採用為「校服」，他們追求的是一種無憂無慮，但有點正式的著裝風格。到了20世紀50年代末，一套麻袋式西裝已經成為美國商務服裝的標准。
當代聲譽
今天，麻袋裝保留了它誕生時的一些「常春藤學院風」的內涵。也就是說，美國的一種務實保守主義風格。麻袋套裝已經變成了「老衛士」，相當於美國的一個鄉紳階級。
但它缺乏「小題大做」，即一套麻袋西裝可以適合任何體型，而且通常價格低廉，這一事實使它永遠不會轉向公開的精英主義。曾幾何時，麻袋式是美國民主願望的象徵。
人氣下降：一種推測性解釋
不過，麻袋套裝在美國已經過時了。為什麼？有一個很實際的美學解釋：對當代人來說，麻袋服很難看。有一種實用性角度的消費反饋：寬松的西裝不如合身的西裝好看。其次，金融精英們的反應是：因為它是大規模生產的，它是廉價的；因為它是廉價的，它對富人沒有價值，而富人統治著時尚界。
我認為，麻袋服裝的流行率下降也可能與美國大規模生產的普遍衰敗有關。至少從20世紀60年代開始，大規模生產越來越意味著海外勞動力。也就是說，越來越多的大規模生產不再是美國的希望，而是美國經濟的末日。也許這套麻袋裝的肩背上，承載著美國經濟的一點點衰退。
傳統義大利西裝
義大利西裝的主要特點
無袋蓋
無通風口
薄墊肩
非常修身的腰身
歷史
意式的剪裁非常合身，肩部有軟墊，胸部修長，腰身呈錐形。義大利文化重視美學勝過一切，因此尋求「最干凈」的西裝風格。衩口會破壞西裝的線條，所以大多數大陸式西裝都是無衩的。而且，有蓋的口袋是傳統的，去掉袋蓋能使西服的腰身呈現出無縫的視覺效果。一般來說，夾克有兩個紐扣，略微拉長了軀干。
Brioni是一家備受推崇的義大利時裝公司，被廣泛認為是「歐陸」風格的創新者。1952年，在第一次以男性模特為焦點的時裝秀上，他們向全世界介紹了自己的「羅馬風格」。1953年，第一部完全在義大利拍攝的美國電影《羅馬假日》獲得最佳影片獎。這部電影的明星，格雷戈里·派克，穿著羅馬風格的Brioni套裝，正式讓美國人迷戀上了修身、歐式剪裁的西裝。當時，意式西裝很快就超過了麻袋西裝和英式西裝的流行度。
意式西裝的背部一般不開衩
西裝款式總結
我們相信，隨著越來越多的型男開始對英式西裝的歷史淵源、工藝和整身定製剪裁感興趣，英式剪裁的風潮正在強勁復甦。既然你已經掌握了一些西裝歷史和風格知識，你喜歡哪種風格的西裝呢？可以在評論區告訴我哦。
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3. 義大利西裝和英國西裝有著什麼樣的不同點
義大利西裝和英國西裝不同的特點就是義大利的西裝更在意於那些裝飾的樣子，而英國的西裝更在於讓人穿著得更舒適，他們從外觀上其實就有著本質不同的區別，有一個穿起來是特別的有形的，一個穿起來則是特別舒適的。
4. 如何挑選高定西裝定製西裝要注意些什麼
個性越來越鮮明的時代，定製也慢慢走進大家的生活。那麼高檔定製西裝中最重要的除了做工還包括面料輔料。對於第一次准備定製的朋友來說，如何挑選用料、做工和細節呢？定製西裝又要注意些什麼呢？
如何挑選定製西裝 面料
大陸譯名為「開司米」，是一種被叫濫了的名稱。在廣州的海印批發市場經常會在很多可疑布料的邊上綉著這幾個字母。對於標明「100%」或「純」開司米的毛料，建議大家最好一笑置之，然後饒道。當然，如果確實有慧眼，少數真正從倫敦進口的標明是開司米和羊毛混紡的衣料還是值得問津的。但價格應該在每米600元人民幣以上，而在廣州或者上海由香港人開的西服定製店裡，賣五、六千元一套的純毛西裝，其衣料在海印的拿貨價一般不超過70元。」
圖是里根總統用過的蘇格蘭Harrison's羊絨
里根的夾克，由為多位美國總統服務的御用裁縫德帕里斯製作。蘇格蘭雙股紗羊絨已是珍品，克什米爾羊絨則是傳說。羊絨方面，英國WBill、HarrisonsofEdinburgh絕對值得信賴；義大利LoroPiana、Colombo也名不虛傳。做西裝，毛料是最佳材質。在毛料裡面增加羊絨，除了增添成本外，於品質是改善不大的（手感當然會好一些），暫且放下對開司米的迷戀吧。
作為你的第一套定製正裝，知名品牌的100%羊毛面料，已經足夠好。羊毛+真絲的面料，更適合選來做休閑裝，在此暫且不要走偏，且末考慮。亞麻屬於夏天，由於易皺，不太適合正裝，但夏夜頗多活動，各種粉色、淡藍色、卡其色、白色、深藍色的亞麻材料，不論做套裝還是單上衣單褲子，可是雅皮士的大愛。至於化纖面料，那和牛仔褲一樣，都是出身下層的記號，你要盡量避開。總之，全毛面料以外的其他材質，作為生手菜鳥，你要盡量避免。
Worsted，Fresco，Flannel，Tweed
這四個字是：精紡，巴拿馬，法蘭絨，花呢，指的是面料類型。精紡，是用精梳過的美利奴羊毛紡成紗線，織成布料。這種布料最適合定做正裝。巴拿馬是一種特別的平紋織法，允許空氣自由流通，適合夏季穿著，SmithWoollens、Minnis有優秀的巴拿馬布料。法蘭絨是疏鬆且厚重的古老布料，往往在冬季穿著，法蘭絨三件套是最迷人的服裝。HarrisonsofEdinburgh、Fox在法蘭絨產品上很強大。法蘭絨最初由威爾士人發明，於今最好的法蘭絨依然出產於北英格蘭和西英格蘭。
花呢是蘇格蘭特有的布料，古老且優雅。不同於常見的精紡布料，花呢採用英國本地羊毛等紡織，色彩斑斕，富有變化，上百年來一直在西方時尚界擁有崇高地位。花呢和粗紡面料不是一回事。義大利不生產tweed，中國也一樣。原因和羊毛及織法有關。華爾街日報和時報最近有不少關於花呢的專題報道。英國紳士貴族最經典的裝束是「花呢上衣+法蘭絨褲子」。可以說，不懂法蘭絨和花呢的人，就不懂面料，也不懂定製，這是後話。下圖為薩維爾街製作的花呢獵裝。
Tweed一詞，來自英格蘭和蘇格蘭交界的河流「推德河」。蘇格蘭花呢和蘇格蘭威士忌並稱國寶雙壁。花呢曾經在2009年倫敦G20峰會上作為英國國禮贈送給各國領導人。由於英國環境寒冷惡劣，羊長期演化，造成全球少有的堅韌型羊毛種類，這種羊毛堅韌、捲曲、多色，形成花呢獨有的色斑，與品質同一的美利奴羊毛大相迥異，趣味完全不同。蘇格蘭人用動植物來染紗線，這是紡織史上最早的色織。大多數花型是取材於蘇格蘭高地的色彩，也有家族獨特格紋。蘇格蘭有72種軟硬不同的水，經此後處理，花呢就獲得無窮的變化，同時也不可復制。
西方人對花呢的熱愛簡直達到匪夷所思的地步，從王公貴族到平民百姓，幾乎每人都有花呢服裝。溫莎公爵本人就是一個不折不扣的花呢狂，他的衣櫥中有大量花呢套裝。最近兩年來，倫敦興起「花呢自行車車運動」，參與者每人騎單車，且穿著各類花呢服裝，從城市一處出發到另一處集合，不僅提倡綠色，更展己美。該項運動目前已席捲全球，甚至出現了「花呢自行車奧林匹克」。下圖是一次花呢出行，每人都穿戴著花呢。要是連蘇格蘭花呢也不知道，你OUT了。
花色 Navy，Midnight，DarkGrey，Black
這四個字是：海軍藍，午夜藍，深灰，黑色，都是正裝色調。如果你打算只定做一套西裝來應付所有場合的話，一定要是這四種顏色中的一個，而且顏色越深越好，但不要是黑色，僅僅把黑色當作第二選擇。黑色過於強勢，在有些場合顯得有點不合適。在此，我建議你暫時不要急於第一套西裝就做條紋或格子，以免裁縫對條對格不認真造成麻煩。
在Anderson&Sheppard官方博客上，比較了Harrisons和SmithWoollens的法蘭絨後，他們指導客戶如何挑選藍色：「客人常常想要點不同的東西，我通常推薦面料顏色重要過面料款式。這非常微妙，大多數布本中會包括三四種藍色。最深的是海軍藍（navy），非常深，很經典；其次是深藍（darkblue），顏色要亮一點，依然嚴肅且正式；看一下第二種藍色，這不是寶藍（royalblue），你可以叫它中藍（mid-blue），但它在色彩上更給力，穿上它，你會體會到比想像中更為精妙的色彩。我尤其喜歡法蘭絨中的亮麗顏色，法蘭絨的獨特織法賦予它們一種深度。相同的辦法可以用於選灰色。淺灰色依然非常經典。涉及到灰色布料，你要多留心觀察織紋。」
不少公司提供豐富的藍色，上圖是倫敦面料公司HLesser的一款藍色布料。美國人對Lesser非常信賴。Lesser於1970年在全球首次推出100支面料，開支數面料之先河。Lesser的鐵拳是goldenbale系列面料。薩維爾街裁縫Hitchcock說過，裁剪Lesser布料是他們每個人的夢想。正確的選擇，是從這種藍色開始，然後逐漸加深，直到黑色。太淺會顯得有點不夠專業，不夠莊重。
想讓人信賴你嗎？那就足夠嚴肅，也就是足夠深色。要是你沒辦法買到很好的布料，黑色是一種藏拙的辦法。假如你不缺鈔票，那就選擇英國料子，英國人在對灰色、藍色的處理上，一貫正確，令人放心。
Barathea，Twill，Herringbone，Hopsack
這四個字是：巴拉西厄，斜紋，人字紋，席紋，依次是最理想的正裝面料紡織結構。我第一件成功的定製西裝來自一款人字紋。後期表現上，人字紋稍微好過斜紋，又比單色斜紋多一點變化。國內的斜紋毛料，如果品質不過關的話，可能西裝連續穿5天，褲子就會出現臀部磨光現象。人字紋細條，要特別細那種，是極好的正裝布料款式。傳統上，巴拉西厄是高檔西裝中最常用的禮服呢。巴拉西厄有著極其緻密的表面，在略微站遠一點觀看時，西裝呈現細膩精緻的單色，最為適合用來做晚禮服、晨禮服等正裝。
最近，我發現裁縫那裡有SmithWoollens正裝面料，其中有不少巴拉西厄組織。SmithWoollens是倫敦HenryPoole公司喜愛的布料品牌，提供種類廣泛的毛料。席紋是一種平紋組織，前面提到的巴拿馬面料和席紋組織是一樣的。席紋的透氣性較好，會適合那些常年生活在亞熱帶地區的人
上圖：SmithWoollens灰色斜紋面料
大概紡織起來比較方便，目前斜紋組織最為常見。絕大多數的精紡布料都是斜紋組織。在斜紋面料里，也可以選擇一些不錯的種類。經典款式有繩紋、粉筆條、大方格、細條、威爾士親王格等。對於第二套西裝，面料花紋將上升為最重要的考慮因素。
支數、股數、克數、密度
面料支數的確曾經令我迷惑。一度，我以為面料品質取決於支數，那時我的選擇標準是150支，現在我已經不再要求高支數。超細羊毛確實昂貴。但後來在同樣穿著下，12件西裝中有相同工廠加工的、支數相同、克數相同、品牌不同的西裝，它們的後期表現卻相差很大。經過長時間比較，加上收集專業意見，發現如StyleForum上面幾個老鳥所言，支數和品質沒有必然關系，我已不再迷戀支數。
原因在於存在「飢餓型羊毛」，澳大利亞的牧民發現，有些乾旱飢餓年頭，羊毛反而很纖細，這是綿羊營養不良導致了較細的羊毛。另外，現今的技術也能以物理化學辦法人為拉伸羊毛。這類羊毛都很脆弱。如果再紡成單股紗，那就徹底杯具了。新布料看起來都差不多，有時裁縫懶得為你認真選，特別在他們非常忙碌的季節。相信支數，不如相信品牌。你最好多少知道些品牌知識。
「雙股紗」（雙經-雙緯）在面料中的重要性，好比「頭層皮」之於皮鞋一樣。頭層皮、固特異，這是上好皮鞋的標准；雙股紗面料、全麻襯，這是一流西裝的標准。為什麼推薦高克數面料？原因之一，就是300g以上的面料，基本都是雙股紗。像我這樣笨的人，花了很久才明白克數的潛台詞。隨便在身邊找到一塊布料，不論是毛的、棉的、亞麻的、化纖的，在邊緣處抽一根紗，反方向揉搓紗線使它散開，你會看到，雙股紗或多股紗會分解為2根或多根細線。多股細線抱在一起，會明顯改善紗線強度。
從國別上區分，英國面料大多數是雙股紗（SmithWoollens甚至有不少四股紗面料，裁縫沒見過）；義大利大多數是單股。紡織依然不完全是科學，有些環節還在依靠經驗。保險地說，在考慮支數時，「100支雙股紗」、「110支雙股紗」「120支雙股紗」比較穩妥。一定要雙股。義大利和中國有些做法，是2x1結構，只有經線是雙股，這多少會影響西裝的後期表現。
我認真比較過同一品牌的不同支數面料，對於有些款式來說，高支數面料顯得非常精緻（尤其是條紋）。當然，我會在適當時候，獎勵自己一套150支雙股紗，要那種2cm寬的繩紋，氣場很正。但大多數180支還是太纖細了。對支數的考慮，取決於穿著環境。如果你要出席一些重要的會議、談判簽約、董事局會議，那麼需要考慮150支雙股紗（最好克數超過280g）。高支數面料特有的細膩柔滑精緻，價值不菲的配飾，做工精良的皮鞋、公文包，高檔腕錶，往往會讓你贏得更多回報。
但要是你打算經常穿它上下班，而不是尋找一套幸運西裝，那麼，趁早趕緊暫時忘記150支雙股紗，它們比你想像中還要嬌嫩易皺。薩維爾街裁縫對高支數面料一向不大感興趣。畢竟西裝是用來穿的，不是用來收藏的，更不必為它提心吊膽，你的西裝應當是你最強大的盔甲。來自名牌面料的150支雙股紗，應當是你和裁縫磨合很好以後的謹慎選擇，收官之作。
上圖：AlanFlusser工作室內的面料
左：Scabal；右：HarrisonsofEdinburgh
涉及面料，克數對耐穿性和西裝表現有巨大影響。面料款式上通常會有個小標簽，標明克數（克或盎司，goroz）。選擇面料時，要留意麵料的克數。你可以通過揉搓來感覺品質，也要留心查看面料在不同光線下的色彩。個別負責的裁縫師傅甚至用整匹的布料披在你身上，讓你來尋找感覺。克數高，面料就結實耐穿，同時更筆挺垂感。在選擇面料時，克數比支數重要，你必須牢記這一點。通常季節，300克是最低要求，夏季西裝可低些。
男裝分為兩種風格：輕柔飄逸型和力量型。義大利Kiton和英國Huntsman均屬於力量型西裝的代表。力量型西裝必須透過高克數-高密度面料，配合蜂腰版型，達到冷酷英氣的效果。30歲以上的人，要更多考慮力量型西裝。英國幾個主要面料品牌Lesser、SmithWoollens、Harrisons、Dormeuil、WainShiell都有優秀高克數面料。如StyleForum上，Harrisons的一種370克布料FineClassics系列，得到了《魔力西裝》作者Manton一再推薦，用這種布料做的一件人字紋西裝，出差能連穿10天而未見磨損，抗皺性也不錯，品質確實像Maton推薦的那樣可靠。不論裁縫怎麼吹上天，什麼300支200支，好的面料應當首先考慮耐穿性。耐穿性不僅指結實耐磨，不容易穿壞，也包括筆挺、壽命長、易打理在內。要知道，耐用性是奢侈品的基本特徵。我們不是在買幾塊錢的日用品，是在花幾千塊投資自己的服裝。人應當享受衣服帶來的快樂，而非照顧衣服。至少我屬於重度穿著者，不論西裝還是皮鞋，穿起來就忘記去愛惜，這給我機會比較它們的好壞。
我也曾經用465克的面料做了一套藏青色西裝。裁縫從來沒有用過這么重的面料，後來裁縫說，厚面料裁剪起來很舒服，做成西服效果也超過他的所想。那套西裝是我目前最滿意的。面料好，顯然會彌補工藝上的不足。作為你的第一套西裝，沒必要去做465克，那樣就只能在秋冬穿了。但條件允許時，要多考慮重一點的面料。
手感上面料有軟硬之別。面料較硬，意味著密度較大，組織結構更為緊密；成品會更加挺括保型，耐穿性會得到改善。技術上，獲得較硬的面料，需要將紡機轉速放低。好處之一，紗線應力得以同步釋放，品質改善；壞處是這意味著損失金錢，因為單位時間內的產量降低了。目前，標准英國面料370克，義大利面料260克。相同支數時，二者原料成本相差42%；兩國工資成本相差15%；較慢的英國紡機導致更高的成本；計算下來，英國成本上比義大利貴2.1倍。反過來，「軟」意味著結構疏鬆。軟面料往往僅用於上衣時，無法做褲子，法蘭絨也相對較軟些。無論如何，「軟」不是優點，面料品質，越硬越好。
成衣市場喜歡薄料子，薄料更適應目前的大機械化生產。有一個不為人知的業內知識，那就是350克以上的面料，紡織難度較大。即便在英國，著名的時尚網站倫敦酒廊曾經組織團購，網友自行設計面料，然後找英國公司紡織。結果他們被告知，如果量不大的話，英國布廠不願意生產370克面料。只有個別大廠能出產「高克數-緊密織」的全毛面料，這也是挑選好面料的一種方式。
全球面料品牌排名
人們對品牌的迷戀中，蘊含著深刻的理性。無論產品是什麼，認准品牌都要更簡單些。國外產品一般好過國內產品。依賴面料品牌，要比依賴裁縫更加可靠。Dormeuil、HarrisonsofEdinburgh、WBill，這些品牌已有150年歷史；Fox甚至建廠於1772年，和美國歷史一樣長。在歷史久遠的年代中，品牌積累了太多的經驗，Cartier、Tiffany要為一件首飾花費多少精力？薩維爾街大店要收集多少人體數據，遇到多少古怪要求？考慮到中國市場的不成熟，在品牌認知上，我們還是以國外網友的共同認識為主，尤其是名家點評。
排名是大家喜愛的事情，我們喜歡給手錶排名，給紅酒排名，甚至連書寫工具也有不為人熟悉的排名。淘寶和Ebay發展出了復雜的排名系統。面料品牌的排名也最令人傷腦筋。排名好比華山論劍。因為每家公司都有自己的大殺器，實際上不存在什麼面料之王。如果有的話，我願意說，那就是哈里斯花呢（「偉大的布料」、「人與自然的傑作」）。最近，我對花呢瘋狂地長草。
松潘推薦過一些品牌，」首次西裝定製，個人意見無需選擇LoroPiana，Holland&Sherry或者Zegna，可以看看店內有沒有Lesser、Smith、Minnis或Fox，Lesser和Smith也都是英國知名的布料交易商，價位略高；Minnis和Fox是織布廠，生產一流的法蘭絨，居中，只是Fox難找一些，則不必強求「。Smith，就是SmithWoollens。
值得一提的是，目前英美當紅的面料品牌非Harrisons莫屬，Harrisons最為著名的是其蘇格蘭開司米，從未被超越。查爾斯親王、安德魯王子、布萊爾首相、戈登布朗首相、薩科奇總統、里根總統、西班牙國王、貝盧斯科尼總理、摩納哥國王都是其客戶，近幾年的電影《阿凡達》、《華爾街1》、《華爾街2》、《終結者4》、《V字仇殺隊》、《查理和巧克力工廠》、《星際飈客》以及全部《哈里波特》系列都用過Harrisons，好萊塢影星WillSmith也穿這個牌子。
不久前，泰晤士報為倫敦薩維爾街拍攝了一張巨幅照片，十二位卓越裁縫並肩而立，在最中間那位裁縫手裡的一點紅，就是HarrisonsofEdinburgh布本，這張圖彰顯了該品牌的地位。男裝時尚論壇倫敦酒廊上，超級版主法國家Alden對此有精闢評價：「用Harrisons和Smith，偶爾加上點Scabal天鵝絨做吸煙夾克，就足以滿足你全部服裝定做夢想了」。Alden組織設計、生產且團購面料，是位了不起的面料鑒賞家。
當然，我們知道的品牌越多，選擇面就越寬，而且有時裁縫未必能提供那麼多面料品牌。對於初入門的人，我非常想找張圖，簡單地說明全球最可靠的面料品牌。幸運的是，這張圖最後找到了，還是在倫敦薩維爾街第一名店Anderson&Sheppard網站上，發現這家全球排名第一的定做店透露了他們最常用的8個面料品牌，也許是不經意地炫耀吧：
英國：WBill，SmithWoollens，Scabal，HarrisonsofEdinburgh，HLesser，Holland&Sherry,Dormeuil
義大利：LoroPiana
這其中有7個英國品牌，只有1個義大利品牌。顯然，英國面料在高級定製業更受歡迎。英國面料生產設計和薩維爾街業務之間的互動，已經有上百年歷史。薩維爾街對於任何傷害其信譽和品質的微小舉動都非常敏感。在全球的高級定製市場，可以發現，越是等級高、名聲顯著的定製公司，越是傾向於採用英國面料。至少Attolini、Kinton、Rubinacci毫不掩飾對英國面料的偏愛。誰會拒絕品質好的東西呢？對此話題，在倫敦酒廊，一位裁縫說過，高端服裝業，成本是次要考慮因素。
互聯網時代，很容易搜索到國外網友對品牌的集體評價。結合三大時尚網站StyleForum、AskAndy、倫敦酒廊的排名，謹慎地加上Zegna（在國外沒那麼貴，沒那麼好，但也不差），另一個義大利老牌CarloBabera（號稱義大利最貴的面料，Kiton許多面料來自他家，別和另一個牌子VBC混淆），可總結出「全球面料10強」：
Top10
英國
WBill（優勢：開司米、大衣面料、tweed）
SmithWoollens（優勢：傳統面料、正裝面料、fresco）
Scabal（優勢：實驗性面料、180支以上面料）
HarrisonsofEdinburgh（優勢：開司米、法蘭絨、高克數面料）
HLesser（優勢：高克數面料、goldenbale）
Holland&Sherry（優勢：高支數面料、fresco）
Dormeuil（優勢：款式設計活潑張揚）
義大利
LoroPiana（優勢：薄型面料）
Zegna（優勢：薄型面料）
CarloBabera（優勢：薄型面料）
有理由相信，這10個世界著名品牌值得信賴。這份名單，應當是StyleForum、AskAndy、倫敦酒廊能共同接受的。無論倫敦名店還是紐約、米蘭、羅馬、東京、香港，定製公司無一不在強調自己的面料有多好，他們的品牌選擇，沒有能逃出這個范圍的。至於精紡品質，這10個品牌或許相差無幾，各家另有特色面料需要發掘。每家都有自己的風格和優勢，不可偏廢。
就面料血統而言，Harrisons、Lesser、Smith最為純正，比較珍惜羽毛，例如完全不沒有化纖混紡面料。僅論面料品質，HLesser絕對數第一，英美裁縫的摯愛，堪稱面料之王；Harrisons在英系面料中性價比最高，產品穩定，有不少奢華面料，款式設計新穎獨到；SmithWoollens風格傳統，在高克數面料上頗有優勢，推出過不少匠心獨具的面料，如用整隻美利奴綿羊羊毛織成的Whofleece。
Dormeuil是法國公司，Scabal總部在布魯塞爾，HollandSherry母公司在美國；選擇這三家的面料，要留意只選「MADEINENGLAND」的那些，也要注意避免他們的化纖混紡面料。因此，不可迷戀品牌，也不要對品牌不屑一顧。精明的外國網友甚至將各家品牌的優勢系列一一排列，然後只買那些公認最好的產品。
個人經驗方面，在全部西裝中，英國面料從未讓我失望，我也喜歡那些夏季款式義大利面料的炫耀色彩。采購大牌面料並非易事，許多定做店做不到像Anderson&Sheppard這樣只用「優中之優」，但應該都有這些鎮得住的品牌之一二。如果一家店內這些牌子一個也沒有，那說明他們在面料上無足可取，要是他們連VBC和Reda也沒有，你就可以離開了。品牌官網未必能提供有用信息，遇上過於生僻的品牌，可在StyleForum、AskAndy、倫敦酒廊三大論壇搜索其評價，如果沒有網友使用過，那就要小心了。
面料是西裝的骨骼。對於一件定做西裝來說，面料、版型、做工三因素中間，面料是決定性的。好比汽車的發動機一樣，面料直接決定西裝的後期表現和使用壽命。原料上萬萬不可馬虎，除非這件西裝你只打算穿一年，或僅用來應付一次重要的面試。版型其次重要，決定西裝Beauty與否。做工臻於完美固然最好，但也沒必要過度苛求。「好」，就是better，比你原來的衣服要好，比周圍人穿的好就行了。上圖來自薩維爾協會官網。
英國之外無花呢。由於銷量小，花呢很少假的，但莫把中國和義大利產的粗紡誤作花呢。信任可靠品牌是省事的辦法。鎖定可靠的品牌，餘下的無非是比較誰的性價比、款式設計更加符合自己的需要。總體而言，厚型面料英國要佔上風，薄型面料義大利一流品牌表現不錯。溫州-長沙-成都以北的地區，可多考慮英國面料；廣州、深圳、香港這些地方，可選擇薄型義大利面料。
由於目前國內紡織技術進步較快，三流的義大利品牌與國內大廠陽光、如意、南山、三毛相比，性價比上並不佔優勢。如果預算實在有限，與其相信不知名的國外小牌子，不妨從品質可靠的國產面料開始起步。
輔料 牛角扣、真絲里料、條紋袖裡、銅拉鏈
扣子有牛角扣、金屬扣、貝殼扣等不同材質，最穩妥的正裝扣子還是黑色、深灰色牛角扣。下面這款藍色Blazer選用了與面料紋路接近的金屬扣，效果立即提升不少。國外有用K金、925先令銀製作扣子的傳統，不過，我們第一套西裝就不必考慮金屬扣了。煙灰色的黑蝶貝紐扣，與淺色布料搭配，會使你看起來年輕時尚一點，可用在夏季西裝上面。皮扣主要用在大衣、花呢夾克上。木扣、果實扣，因為在南方易受潮發霉，在北方易乾燥開裂，最近幾年使用很少。有些樹脂扣過於粗糙，甚至在乾洗後會變形，需要謹慎使用。
真絲依舊是最高檔的里料，國外甚至有人用Hermes絲巾作西裝裡布。賓霸的物理性能比較平衡，近年來廣泛用於高檔西裝。選擇裡布時，應當注意花色而非材質。裡布是西裝的第二層皮膚，不需要追求結實堅固，因為裁縫很容易更換裡布。選擇裡布，個人建議不妨悶騷一次，西裝面料既然隨眾了，裡布可挑選自己中意的幸運色或者花紋，有時或可博得麗人驚鴻一瞥。
褲子拉鏈也有對比效果，我的一件MTM西裝用的是無品牌的銅拉鏈，半年後顯得不太順滑。這是一個教訓。上好的銅拉鏈可以舒服地拉開閉合，你應該嚴肅地和裁縫交流這一點。有識之士甚至完全不用拉鏈，在褲子上只用紐扣。我們越是了解服裝知識，越是會選擇正確的做法，越是會促進行業的進化。