A. 如何把英國肉類的腥味去除
嘴巴叼一點的人來了英國就會發現，即使再新鮮無比的的豬肉牛肉，煮好了都很臭。主要原因就是他們殺的時候都不放血，害得很多人都不太吃肉了。 豬肉的腥臊味是因為血水及淋巴的殘留造成。絕大部分的人是用蔥、姜、料酒來處理，可仔細想想，本來蔥姜酒應該是用少量來增加香氣用的，大量的用來壓味，有點喧賓奪主了。況且這種做法只是用別的味道壓住腥味而已，並非將腥味去除了。壓贏了，肉味也沒了；壓輸了，各種味道雜糅在一起更惡心。 那該如何去腥？ 找一口大鍋，裝滿冷水。將生的豬肉略沖洗後放入，置於爐上。開火，把火開到最小最小，直到再小就熄滅那麼小，然後等半個鍾頭（時間視鍋的大小而定，原則是火要小，水不能冒汽）。半小時後，會發現整鍋水泛紅（血水），上面浮著一層雜質（淋巴），聞起來奇臭無比。但是肉還是生的，水僅是溫的。將水倒掉，用干凈的溫水沖洗並搓揉一下豬肉，這樣的豬肉才算去腥。 至於絞肉，因為不能這樣處理，只能退而求其次：先用小火（不可用大火！）炒出水，然後倒掉臭水。怕臭的還可以放在篩子中用熱水快速沖一下表面殘留再料理，也能去腥。 原理都是用溫度、密度的變化來抽出血管與淋巴管中的東西。不能用熱水，是因為怕蛋白質遇熱凝固，雜質反而被封在肉里了。 獨家秘方喲！
B. 有住在英國的朋友嗎我在Sainsburys買的這種豬肉煮過後怎麼那麼重的尿騷味怎麼才能去除這股
英國殺豬不放血，所以臭，做的時候一定要放姜，燉肉可以放薑片，炒肉可以放薑末，或者姜絲，實在不愛吃薑就做成薑蓉，過了油就吃不出來了。反正一定要放的，可以調節那個臭味。炒肉不用放八角了。
C. 吃的歷史：英法餐桌上的豬肉
亞歷克西·索耶爾是維多利亞時代的法國籍主廚，他在倫敦的「改革俱樂部」專門為上流 社會 的紳士們做飯，但是他同樣對工人階級的飲食頗感興趣，包括忍受飢荒的愛爾蘭農民和克里米亞戰爭中英國士兵的伙食。他非常成功地出版了適合 社會 各階層的食譜書，《振興烹飪：全新簡明的烹飪書》針對上層或中上層階級，因此豬肉難成主角。「有些人喜歡豬肉，」他寫道，「但是除了填塞鼠尾草和洋蔥做成烤肉外，豬肉不會成為主菜。」然而，他依然給出「六種在主菜中搭配使用豬肉的新方法」，強調必須在特定的季節使用（從十月到次年三月），包括鮮火腿配羅伯特醬汁【註：Robert Sauce，從法餐五大基礎醬汁褐醬派生出的褐色芥末醬】、炸火腿佐番茄醬和醋汁、豬頸肉佐奶油醬或褐醬以及烤乳豬。
《現代家庭主婦》則是針對中產階級讀者所寫，索耶爾這次更注重節儉並更多使用豬肉入菜。主菜中只有13道豬肉菜，而牛肉和小牛肉菜卻有30道，羊肉和羊羔肉菜也有25道，豬肉菜包括烤豬腿、烤豬脊、烤排骨和烤乳豬，洋蔥芥末醬烤豬腰肉或脖頸肉，或搭配烤土豆、洋蔥和蘋果；物美價廉的吃法有蠶豆煮培根肉和時蔬煮咸豬肉。有趣的是，火腿比鮮肉更受歡迎，索耶爾認為「它是非常受歡迎的菜餚……上至貴族廚房，下到農家廚房，多達五十種烹制火腿的方法，可以做出各種菜餚」，例如火腿可以做成熱菜——澆汁或撒麵包屑。
索耶爾還為富裕的工人階級寫了一本食譜書《一先令菜譜》（先令，以前的英國貨幣單位）。這本比較前兩本書，豬肉出現的次數更多些。他主要推薦採用更廉價的豬肉部位，而且蔬菜的份量要多於豬肉。另外一本食譜書《標准烹飪》則是針對經濟狀況略差的階層——「工匠、技工和佃農」——使用大量豬肉但是主要強調如何更節儉的方式，使用有限的豬肉以維持更長久的生活，例如豌豆湯中的培根，胡蘿卜湯中的火腿，豌豆泥中用來調味的培根，印度烤玉米糊。
十九世紀英國倫敦作家伊莎貝拉·貝頓編纂並發行《貝頓夫人的居家指南》，書中搜集了全英國家庭主婦的食譜，因此這本書應該可以准確地反映出維多利亞時代英國中產階級的居家飲食。她鄙視豬的又懶又饞和雜食的習性，可又不得不誇獎豬肉的優點：「雖然我討厭豬，但是沒有任何一種家畜可以與豬肉相提並論——能做出菜品繁多的宴席，而且豬油依舊是煎炸和烘烤中必不可少的食材。」
她提供了二十五道豬肉食譜，這與羊肉的數量相當，但是遠遠少於牛肉的數量。其中一部分做法是高級菜餚，例如烤豬腰和烤豬腿，澆汁腌火腿和精緻擺盤的烤乳豬，跟其他歐洲地區一樣，得搭配著蘋果醬汁食用。特別是烤豬肉的做法是典型的英式風格——連肉帶皮一起烤——烤熟的豬肉上帶著脆皮。豬皮在烤炙前得提前用刀劃開，以避免其收縮而使豬肉變形，上菜時先剔掉脆皮，然後切成又薄又脆的細條，並擺放在烤肉旁。法國和美國的做法則是去掉豬皮，在烤炙時塗抹油脂使得烤肉色澤光亮。
除此以外，貝頓夫人還提供了大量菜單，以供家庭聚餐和正式宴請時參考。晚宴是維多利亞時代一項重要的身份象徵：中產階級家庭的目標是每月舉行一次晚宴，上層階級則是每周一次；中產階級不得不在第二天繼續食用隔夜剩菜。豬肉絕對不是書中精緻菜單里的首選，但依然時常出現，因為她招待十八人的奢華晚宴包括四道主菜共二十多盤菜，所以豬肉通常是以配菜的形式點綴其間，例如小牛肉是主菜，配菜是火腿餡餅，以及用菜花裝飾的烤火腿。普通家庭的晚宴通常是兩道主菜和餐後甜點，更突顯豬肉占更重要的地位。
查爾斯·狄更斯的妻子，凱瑟琳·狄更斯在1852年出版了狄更斯家宴菜單合集，後人可以很好地了解，十九世紀中期富裕的中上階層家庭的生活——他們是很喜歡社交和宴請的。菜單合集包括72套適合2-3人享用的晚宴菜單，39套4-5人菜單，32套6-7人菜單，25套10人菜單和5套20人菜單。
在72套2-3人享用的菜單里，狄更斯夫人相對簡單地只准備了湯或魚肉，兩道肉菜搭配蔬菜或土豆配菜，以及一至兩道飯後甜品。鮮豬肉或腌豬肉出現在不少菜單里，但數量卻少於禽肉、羊肉和牛肉。在這72套菜單中，其中有12套的主菜是豬肉：肋排、培根、腌豬肉、小牛肝和培根、煮豬肘和培根碎牛肉或羊肉。而71套適合4-7人享用的的菜單中，通常包括烤禽肉、羊肉或牛肉，即便是最高級的烤乳豬也僅僅出現過一次，而且還是與烤牛肉、海鮮菜和其它三道肉類主菜共同出現在精緻晚宴的餐桌上，不過，狄更斯夫人經常用豬肉做配菜，特別是適合8-20人享用的菜單中，目的是湊足28盤菜餚。
在訪問法國時，狄更斯夫人在巴黎的一家餐廳發現一道將松露塞入蹄膀的菜餚，而後在1854年將這道菜添加到自己的晚宴菜單中。她對火腿的品質非常挑剔，有一次她在度假途中從倫敦訂了一隻火腿，然後分別用三頓飯將這只火腿吃完：第一晚的主菜是燉蹄膀，在下一餐中則做成火腿切片，最後一頓飯將剩下的火腿與小牛肉一同絞碎做成小餡餅的餡料。
法國人同樣對「豬肉作為宴會主菜」沒什麼興趣，他們更青睞豬肉以外的肉類，而且鮮肉在高級烹飪中並不常見。奧古斯特·埃斯科菲爾在他的《現代烹飪藝術完整指南》（1903）中，明確指出「豬肉更常用於資產階級或家庭烹飪，而不是在專業廚房裡。」事實上，得虧火腿具有烹飪價值，否則豬肉在法國古典廚房中幾乎無立足之地，也只有火腿才能為烹飪提供寶貴資源，無論這火腿來自於巴約訥、約克、布拉格還是威斯特法倫地區。
盡管如此，美國法餐權威食譜書《掌握法國烹飪技藝》中還是收錄幾種烤豬肉和豬排的食譜，烤乳豬的做法比較中世紀的食譜則是略簡單些，但是有更具創意的熟火腿做法，比如莫爾旺燒火腿：先在砂鍋中煸炒胡蘿卜和洋蔥，然後上蓋火腿片，加入香葉、香料、白葡萄酒和高湯，小火慢燉兩個小時；在熱爐中上漿撒糖粉；然後收汁，加入蘑菇、青蔥、馬德拉醬汁和奶油，再燉五分鍾。豬肉在法餐中更常於給其它菜餚提味，例如鹹肉、火腿或培根常用在蔬菜湯、法式鹹派、砂鍋烤雞、燉牛肉和紫甘藍等菜餚；碎火腿或豬絞肉可作為牛肉卷的餡料，或用在去骨羊肉或烤小牛肉這兩道菜里。
法國人在很久以前就發現，用一點點豬肉便可以和豆子一起做成一頓飯。阿爾薩斯燉菜其實是一道窮吃，僅用一磅的咸豬肉或熏豬肉，便可與大量蔬菜做出物美價廉的主菜。卡酥來砂鍋是相對精緻些的「豬肉燉豆子」，茱莉亞·切爾德的做法，先是將白腰豆與培根、洋蔥、煮豬皮和香葉一起小火慢燉；大塊去骨羊肉與砸碎的羊骨和洋蔥在豬油中煎出梅拉德的香氣；燉羊肉時鍋里放羊骨、大蒜、番茄和香葉，再倒入白葡萄酒和高湯，小火慢燉一個半小時後將骨頭撈出丟棄；將煮好的豆子倒回鍋中煮5分鍾，然後將整鍋燉菜盛入砂鍋。此時砂鍋內有羊肉和培根，甚至還有烤豬裡脊和煎過的肉腸，最上面鋪滿豆子，將燉肉時的肉湯倒入砂鍋，撒上麵包屑和歐芹碎，再淋上烤豬肉時收集的油脂。最後，將盛滿燉菜的砂鍋，在爐中以中火烘烤1小時。
D. 老婆在英國那邊的 豬牛羊肉都是 電死的,所以肉都有腥味(應該是血腥味) 烹飪的時候怎麼去除腥味
最好的方法是先將肉在溫水中泡，如果有條件用溫水沖洗是最好的，腥味是來自於血液中，我們通常用溫水沖洗，水溫不能高，45度左右的水溫，如果高了血液就會被結締組織包裹在裡面流不出來，就會出現腥味（這個環節對於你所說的這種肉是最有效的），其次，就是用蔥姜腌漬，如果腥味比較大要用10年的花雕酒，這樣肉味道是香噴噴的！