㈠ 如何用西服定義你的風格——歐式、英式、日式、意式美式西服版型
想像有四個現代商務男子同時坐在會議桌前：一個英國人、一個美國人、一個義大利人、一個日本人，他們各個西裝筆挺，也各自散發不同的成熟男性魅力。但若仔細觀察他們的服裝，即可察覺在四個穿著正式西服的男人身上，每一個人的穿著風格卻似乎有一些不同的區別：英國人看起來嚴謹而規矩，義大利人瀟灑而有自信，美國人的肢體語言最為放鬆自然，而日本人似乎也很嚴肅，卻又透露著不同於英國人的另一種沉著語言。——奧美時尚《CEO西服學》
歐式版型——流傳於歐洲大陸的西服版型
倒梯形，肩寬收腰。襯托男性寬闊平坦的肩膀，經典款式是雙排扣西裝。國內也引進了這樣的版型，並在此基礎上做出修改，使得西服版型更加適合國人的身材。
法國、義大利等國家的西服經典版型都是屬於歐洲版型的。
適合出席商務活動，戧駁領、雙排扣西裝套裝具有時裝性質，表現男人的典雅和別致，往往適合於社交場合，可以代替禮服出席一些晚宴、酒會場景。
代表品牌：傑尼亞、阿瑪尼
英式版型——歐式版型的變種
由於英國的盎格魯薩克遜人臉型比較長，所以歐式版型的西服也比較長。一般是三粒扣，兩側開衩，成為騎馬衩，騎馬衩和英國的馬術運動有關系，還有一種是中間開衩。
因為氣候關系，研發了「雙經雙緯」的紡織方法，使得面料在潮濕的天氣不容易變形，還能保持良好的形狀，因為「雙經雙緯」的紡織手法並且面料的關系，更能襯托出堅硬挺拔的線條。
適合出席管理層、集團會議，或者處理一些管理事物。
在一些影視劇中大量使用了英式版型。
美式版型——崇尚舒適，休閑不收腰
十分隨意自然，跟民族文化崇尚自由有關系，扣位比較高。在外觀上呈現「o」字形狀，休閑西服為主，很少成套搭配，下身很多搭配休閑的純色褲子。
美式版型很大程度上簡化了西裝，但也給西裝帶來了更多的可能性。
卡爾文·克萊恩西裝
袖口時分開的兩粒扣，外套衣領選擇的是比較窄的方領。
不適用墊肩，或者使用很薄的墊肩，看起來十分自然。
適合身材比例好，頎長的人穿。
代表品牌：拉爾夫勞倫、卡爾文·克萊恩
卡爾文·克萊恩休閑西裝
拉爾夫勞倫西裝
日式西裝——日本頂級設計師的改版
日式西裝在山本耀司等這樣的頂級設計師改良下，具有很濃重的日式風味。上衣偏短，呈現H型，一般都是單排扣，衣服後面不開衩。
山本耀司設計
不開衩是為了身型考慮。
適合出席一些充滿藝術時尚氣息的場合，時裝秀、音樂會、書畫展。給人一種儒雅與時尚兼顧的氣息，特別是淺色系。如果是白色，則優雅的味道更濃。
義大利版西服——經典的傳承與延續
義大利在十七世紀紡織行業也得到了許多發展，米蘭、婦羅倫薩、羅馬、那不勒斯的紡織品、皮革製品一直赫赫有名。
那不勒斯造就了許多做工精緻、面料極佳的手工西服品牌，比如赫赫有名的Kiton、Rubinacci
義大利羅馬西服，極厚的墊肩和挺拔的墊肩。與英式相比，肩線較窄，一般採用船型胸兜，傳統工藝使得胸部更為立體。口袋則採用與晚禮服、燕尾服同樣的貼邊工藝，具有高級感。袖口則採用最為常見的重疊扣。
一般來說，這種總體加強腰部線條、下擺稍長的版型比較適合身材高大魁梧的男性。並且採用歸褶技術的立體上袖，令手臂曲線顯得更優美。加長且收細的衣擺彰顯腰部線條，更能襯託身姿的優雅。
簡潔干凈的線條，看起來十分協調。
不同的西裝版型襯托個人氣質，在同樣的場合中，著不同版型的西服也是一門學問，更是一門藝術，特朗普曾說：「如果你穿得成功，那你一定也會感覺成功，如果你感覺成功，你最終就會成功。」
Taste is more important than money
㈡ 西裝的穿著的講究
每個男人都希望成為風度翩翩、優雅有禮的紳士，穿西裝最能體現這種風度。一般而言，西裝可以說是男裝中最正式、最有學問的一種服飾。嚴格說來，穿西裝的確是有某些禮儀要遵循的，特別是在西裝最早出現的上流社會里。西服在歐美社會中具有某種社會地位的象徵，因此其中的規矩、禮數真是多得不勝枚舉。後來，西裝由貴族普及到平民大眾，穿的規矩和過去比較起來自然有所落差，演變至今，某些規矩更是已被拋到九霄雲外去了，尤其在鼓勵創造個人化穿著風格的今天。但是盡管如此，許多男人穿西裝時，仍犯了許多大禁忌，常穿一身不禮貌的西裝出門。
不合身
犯此錯誤的部分原因是，大部分男人並不知道自己所穿西裝的實際尺寸，在流行Power Suit的年代，一度強調大墊肩、松垮線條的西裝，讓許多男人誤以為這樣穿才能撐得起男人的架勢。但是事實上，一套西裝能夠穿得體面，最重要的條件就是「合身」。在合身的前提下，綜合臉型、身高和肩寬的比例，選一套適合自己體型的服裝，是穿著西裝的第一要素。
口袋放置太多物品
西裝所要求的就是平順的線條，因此只要是在平順之外凸出的部分，都是破壞西裝外型的最大元兇，最常見的情況就是口袋裡放置過多的物品。其實就整套西裝來說，包括褲子的口袋在內，所有設計在外部的口袋都只是一種裝飾，真正能夠放置物品的只有西上裝的前胸暗袋。因此，一套新西裝的口袋封口線，其實並沒有拆除的必要。有些人常會在西上裝外部口袋放東西，其實這是很不禮貌的。
套裝的外套單穿
整體說來，西裝是必須成套穿著的，整套西裝的外套不能當成外套來穿，特別是雙排扣的西裝外套。一般可以當成外套來搭配的，也就是俗稱的「獵裝」(西上裝)，美式用法稱為「Sport Coat」(休閑外套)，英國則稱為「Jacket」(西上裝)。這些款式通常採用織紋較粗的料子，大部分品牌都設計有與這些單件外套配套的褲子，但是款式上絕對比成套西裝看來輕松，也比較具有休閑感。
西裝的搭配禁忌上，還有常出現的短袖襯衫搭配西裝的錯誤。一般說來，西裝裡面應該搭配長袖襯衫。在襯衫的選擇上，也有幾個重要的細節，例如可以打領帶的襯衫應該具有硬領與有足夠可打領結的領台空間。一般說來，適合打領帶的襯衫都比較正式，同時在領子上自領緣向內約0.5厘米的位置處緝有白色的縫線，如果這個間距小，那就是偏向休閑款式的襯衫。
襪子泄了底
穿西裝因為有一定的准則，因此穿起來還是比穿休閑服來得容易，但是許多人雖有一身棒極了的西裝，卻敗在一雙搭配失當的襪子上。首先要特別強調的是，在西裝的穿著中，襪子是延續褲子到鞋子的關鍵，但絕不是整體造型中值得突出的位置，除了大家都知道的白襪禁忌之外，襪子的質料也是應該注意的。西裝講求的是細致的外形、布料與做工，這樣的道理也應體現在襪子上。一般男性最常穿的粗紋休閑襪，盡管顏色上很協調，但還是不適合搭配整套西裝。另外，如何在整體造型中選擇襪子的色澤，目前有兩派說法，不管是搭配上半身色彩或是延續下半身色調，整體的協調性還是最關鍵的。
一個人西裝穿得是否合乎禮節，還得看他對穿著禮儀的意識與認識有多少。如果哪一天看到一個人對著你的穿著發呆，大部分人也許猜想：「是不是我的褲子拉鏈沒有拉？」「我的臉上有臟東西嗎？」卻很難想到可能是因為自己的穿著不太禮貌。你說是嗎？
㈢ 西裝版型有多種，各個版型都有什麼區別
版型其實挺重要的，中國人穿衣服，一般很少有人有版型的概念。所謂版型，指的是西裝的外觀輪廓。嚴格地講，西裝有四大基本版型：
第一種版型，歐版西裝。歐版西裝是什麼樣的呢？歐板西裝實際上是在歐洲大陸，比如義大利、法國流行的。總體來講，它們都叫歐版西裝。最重要的代表品牌有傑尼亞、阿瑪尼、費雷。歐版西裝的基本特徵是什麼呢？基本輪廓是倒梯形。還不是倒三角形，不可能倒三角，是倒梯形，實際上就是肩寬收腰，這和歐洲男人比較高大魁梧的身材相吻合。那些比較苗條的男士講，選西裝時，對這種歐版西裝，要三思而後行，因為一般的人不夠肩寬。雙排扣、收腰、肩寬，也是歐板西裝的基本特點。
第二種版型，英版西裝。它是歐版的一個變種。它是單排扣，但是領子比較狹長，和盎格魯-薩克遜人這個主體民族有關。盎格魯-薩克遜人的臉形比較長，所以他們的西裝領子比較寬廣，也比較狹長。它是三個扣。英版西裝，一般是三個扣子的居多，其基本輪廓也是倒梯型。兩側開衩叫騎馬衩，騎馬的時候比較方便，這是英版西裝的特點，還有一種衩是中間衩，中間開衩。 騎馬衩，實際上和英國人的馬術運動有關。
第三種版型，美版西裝。就是美國版的西裝，美國版西裝的基本輪廓特點是O型。它寬松肥大，適合於休閑場合穿。所以美版西裝往往以單件者居多，一般都是休閑風格。如果到過美國的話就會發現，美國人一般著裝的基本特點可以用四個字來概括，就是寬衣大褲。強調舒適、隨意，是美國人的特點、美國人性格就是這樣的，要強調個性化。說實話，歐版西裝和美版西裝在我眼裡，都不大適合我們一般的華人穿著，比較適合我們穿的是什麼服裝呢？是一種有東方特點的版型，日本版西裝。
第四種版型，日版西裝。日版西裝的基本輪廓是H型的。它適合我們亞洲男人的身材，沒有寬肩，也沒有細腰。一般而言，它多是單排扣式，衣後不開衩。這樣的服裝穿在我們身上，比較得體。日本版西裝大部分是無衩的，為什麼？因為我們身材不高大。而西方人一米八五，都是很常見的。我們的身高一般大概也就是一米七五、一米七八吧。如果個子比較矮小的話，兩側開了很高的衩，傻乎乎的，搞不好也把褲腰帶都露出來了，不好看。
有幾點要提醒你，肯定要注意它的版型和面料。韓版是比較貼身的那類休閑西裝，特點是特別合身，顯得有型；歐版的分正裝和休閑兩種，歐版休閑比較肥大相較韓版來說，但顯得有派；布料呢，就是毛料的好，穿的舒服
如果在北京，買真正性價比的西裝，我推薦你找一家西服定製店，「米蘭洋服」85893611—213 趙先生！量身定做
不過，這里我要多說一句，不管什麼版型，適合你的才是最好的。
㈣ 西服風靡全球，關於西服的歷史文化知識有哪些
1、單排扣西服可以把衣襟敞開而不扣；雙排扣西服則在稍正式場合都應把鈕扣扣上。總體來說，單排一粒扣，較隨意，可扣可不扣；二粒扣時，只扣上面一粒或全扣上；三粒扣時，只扣中間一粒或扣上面兩粒，同時也可三粒扣全扣上，顯得古典些；四粒扣時，則綜合上面的方法。
2、選擇合適的西服，不宜太寬松，一般是按自己的胸圍放鬆10~12cm左右。西服的長度大約是肩部位到足跟的一半，不超過臀下線；西服袖子的長度至手腕關節，要使襯衫袖子多出1-2cm，並且襯衣領也要高於西服領1cm。西服馬甲扣上扣子後以貼身緊湊為合適。褲襠太大，顯得拖沓；
3、西服的做工質量主要體現在領、肩和前胸幾個位置。首先衣領應十分平整，不能有皺或鼓襯。領口形狀應對稱挺括。袖口長度應在腕與虎口之間，手平伸時能露出襯袖3cm。上裝應略顯緊束，手臂上舉時腋部應稍有拘緊感。
4、正規場合首選深色套裝（如黑、藏青、深灰），其次是中灰、褐色和隱條等。青年人或想輕松、休閑一些的人，可考慮選擇顏色淡些，如米色、淡灰、條子、格紋或單件上衣搭配；即使是深色套裝，只要配飾適當也可表現輕松氣氛。
5、襯衫——一般首選國際化的白色、淡藍、中藍等單色襯衫。較輕松一些的選取白底條紋、格子襯衫，商務感較強；深色襯衫和花紋襯衫一般不適合正規活動和高級商務活動。只有在較輕松、休閑的氣氛中以及和年輕人聯歡會時才能選用此類襯衫；襯衫的八字領領型較大氣，尖領則較秀氣，但要看當時流行何領型；夏天短袖襯衫適合中下階層穿用，中上層人則始終選擇長袖襯衫。
6、領帶——首先的忠告是：從事領導和商務活動的人應始終打領帶，因為領帶是"尊重、信任、有文化"的象徵。其次應得體地選購領帶。領帶的長度、寬度有一定講究：領帶尖不應低於皮帶頭，但也不要高於它。而材料和顏色、花樣是最重要的。較正規和高級的商務活動切忌戴化纖和做工粗糙、用料單薄的領帶；領帶的一般配色原則應與外衣同色系或有同色成份，這樣較和諧、得體、莊重；也可與外衣形成對比色，感覺年輕、活潑一些；更應注重襯衫、外套、領帶有聯系的配飾。
7、皮鞋和襪子——較常規的皮鞋應是黑色和棕色的。不要在正式、隆重的場合穿著非黑色皮鞋，即使它被擦拭得十分體面，也會顯得你本人不懂體面。式樣根據用途氣氛選擇；襪子一般應與褲子同色系，作為禮儀場合應穿黑襪，一般應避免白襪子（除非是白褲子、白皮鞋）。
整體來看，男西服要平、直、挺。邊角拐彎處le做得要精細，熨燙後衣服有力度。通過以上的介紹，希望能應對日常西服知識有所了解，從而穿出西裝的品位瀟灑來！
西服搭配
西服與襯衫：穿西服時，襯衫袖應比西服袖長出1－2厘米，襯衫領應高出西服領1厘米左右。襯衫下擺必須扎進褲內。若不系領帶，襯衫的領口應敞開。在正式交際場合，襯衫的顏色最好是白色的。
西服與領帶：領帶是西服的靈魂。凡是參加正式交際活動，穿西服就應系領帶。領帶長度以到皮帶扣處為宜。如穿馬甲或毛衣時，領帶應放在它們後面。領帶夾一般夾在襯衫的第四五個鈕扣之間。
西服與鞋襪：穿西服時不宜穿布鞋、涼鞋或旅遊鞋。莊重的西服要配深褐色或黑色的皮鞋。襪子的顏色應比西服深一些，花色要盡可能樸素大方。
西服怎麼洗
1.西裝的洗滌很有講究，第一是不能經常洗滌，衣服的清洗期最好3—4個月清洗一次，效果較好，對面料也沒有損壞，
2.好西服是指用好面料經高工藝手法縫制而成的西服，其版型和各個部位都很精細，為了不破壞西服本身的型，所以不能水洗。
3.一件西服不宜連續穿得太久，西裝穿後會因局部受力變形，穿過一段時間後應先把兜中的物品取出，使面料恢復原狀。放在衣櫃內保存時，口袋內應放入除蟲劑，套上罩袋，並經常能夠通風，同時應放在溫度較低的地方，相對濕度一般 35-40度較為適宜。