『壹』 走進英格蘭最聲名顯赫的村落-格蘭切斯特
格蘭切斯特（Grantchester）位於劍橋南面劍河上游，距市中心不過兩英里遠。格蘭切斯特村與劍橋大學一樣古老。從市區徒步、騎自行車、劃船均可抵達格蘭切斯特村。格蘭切斯特是劍橋郊區最具田園風光的鄉村，也是英國最美的鄉村之一。800多年來，劍橋大學的學生，詩人埃德蒙·斯賓塞、詩人和劇作家克里斯托弗·馬洛、政治家和軍事家奧利弗·克倫威爾、詩人約翰·彌爾頓、數學家和物理學家艾薩克·牛頓、詩人威廉·華茲華斯、詩人和評論家塞繆爾·泰勒·柯勒律治、詩人喬治·戈登·拜倫、查爾斯·羅伯特·達爾文、詩人阿爾弗雷德·丁尼生等，都曾造訪於此。
沿著劍河穿越一片森林，有一條通往格蘭切斯特的田園小路，走在小路上，草地、麥田和油菜花一望無際，襯托著藍天白雲。空曠的田野上牛兒悠閑自得地吃著青草，奼紫嫣紅的野花點綴其間，遠方的古村落在草地和麥田之間若隱若現。穿過森林，走過草地，我們走進格蘭切斯特村，空氣中彌漫著淡淡的清香，偶爾還會聽到聖安德魯和聖瑪麗教堂悠揚的鍾聲。
村裡至今還保留著許多古老的房舍和教堂，村中的老學校（The Old School）是典型的維多利亞時期的建築，開放於1867年，1981年關閉。村中最重要的建築非老磨坊（The Old Mill House）莫屬，據說曾是羅素的老師艾爾弗雷德·諾思·懷特海（Alfred North Whitehead）居住過的老宅。羅素也曾在那裡住過，據說他在那裡撰寫數學專著，他的《數學原理》手稿完成後，自己用手推車運到劍橋大學出版社。英國著名作家傑弗里·喬叟（Geoffrey Chaucer）的名著《坎特伯雷故事》中「磨坊主的故事」就發生在這里，其中提到了兩名劍橋的學生和牧師古宅（The Old Vicarage）。
牧師古宅就位於格蘭切斯特果園附近，詩人魯珀特·布魯克（Rupert Brook）曾在牧師古宅居住過，也算是詩人的故居了。牧師古宅院內有一尊魯珀特·布魯克身穿戎裝的全身雕像。牧師古宅里還有一處偌大而別致的花園，花園里草木葳蕤，除了樹木、草坪和花卉，還有一些精美的大理石雕像，如牧羊雕塑、少女雕塑等。此外，花園中可見小橋流水的田園景緻。
在這里，生活節奏變得緩慢。歷經百年的都鐸風格民居在晨光之中顯得格外古樸而典雅，掛著露珠的藤蔓爬滿了牆壁。格蘭切斯特有3個特色的鄉村酒吧，即魯珀特·布魯克酒吧（The Rupert Brook）、綠人酒吧（The Green Man）和紅獅酒吧（The Red Lion），其中綠人酒吧極具鄉村情調，是我們最喜歡去的酒吧之一。在英式鄉村酒吧，喝上一杯，和當地人聊聊這里曾經發生的故事，是一件非常愜意的事情。
格蘭切斯特的果園始建於1868年，原本只是個普通的果樹園子。格蘭切斯特果園以下午茶聞名英格蘭。1897年春天的一個上午，一群劍橋學生要求果園主人史蒂文森太太（Mrs Stevenson）允許他們在開花的蘋果樹下用茶，而不是在茶室里用茶，難得這位善良的主婦接受了學生們的提議，把桌椅移到了園中的果樹下。此舉打破了在室內品茶的傳統，開創了劍橋一個頗具文化特色的傳統——去格蘭切斯特果園喝下午茶。
學生們在果園里品茶的消息在劍橋大學各學院傳開。對於劍橋的學生、學者來說，果園很快便成了位於劍河上游的一塊勝地，推波助瀾於整個英國乃至整個世界的文化思潮。100年多過去了，時過境遷，物是人非，該果園自創立以來，時間永遠定格於以前那個自由、恬靜而又充滿詩意的時光里，基本上沒有什麼改變。
提起果園，不能不說說英國詩人魯珀特·布魯克（Rupert Brook）。布魯克，集英俊、才華、熱情、浪漫、高貴於一身。1906年，他進入劍橋大學國王學院，1909年大三那一年，他搬出了國王學院，來到了格蘭切斯特。他租住果園的一間農舍撰寫論文和會客，享受著英國鄉村寧靜的生活。
「英格蘭最英俊的小伙」的布魯克不斷有朋友來拜訪，這些朋友是哲學家伯特蘭·羅素（Bertrand Russell）、路德維希·維特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）、小說家愛德華·摩根·福斯特（Edward Morgan Forster）、小說家弗吉尼亞·伍爾夫（Virginia Woolf）、經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯（John Maynard Keynes）和藝術家奧古斯塔斯·約翰（Augustus John），後來發展成一個七人小組，即「格蘭切斯特小組」（Grantchester Group），成為人文史上的一樁美談。布魯克是「格蘭切斯特小組」的核心人物。弗吉尼亞·伍爾夫曾將布魯克和「格蘭切斯特小組」稱為「新異教徒」（The Neo Pagans）。伍爾夫被譽為20世紀最偉大的小說家之一，是現代主義文學與女性主義潮流的先鋒。
布魯克迷戀上了格蘭切斯特田園式的生活。他當時住在果園旁邊的房子里，除了學習、交友之外，清晨在田野跑步，還常常到河裡游泳，赤腳在村莊上散步，以水果和蜂蜜為食，劃獨木舟往返於學院。據說，在一個月色如水的夜晚，布魯克和美麗孤傲的女作家伍爾夫曾到格蘭切斯特附近的拜倫潭去裸泳。當年拜倫在劍橋大學三一學院讀書時常到此游泳，「拜倫潭」由此得名。我們從果園出來，先見到牧師古宅，走上不遠就是老磨坊，沿著公路過一座橋，在公路不遠處的一側走進一片茂密的森林，可見到一塊「拜倫潭」（Byron』s Pool）的標牌，沿著河邊一條蜿蜒的林間小路走不遠就是「拜倫潭」。這里古樹參天，草木葳蕤，河水清澈，風光旖旎，環境幽雅。2005年，這里就已成為當地的自然保護區。
在一次前往柏林的旅途中，布魯克滿懷思鄉之情，於1912年5月的一天寫下了一首著名的詩作：《牧師古宅，格蘭切斯特》（ The Old Vicarage ， Grantchester ）。這首名詩的最後兩行也使得這個果園里的下午茶百世流芳： 「教堂的鍾還停在差10分3點嗎？還有蜂蜜用來兌茶嗎？」（Stands the Church clock at ten to three? And is there honey still for tea?）從那時起，格蘭切斯特村聖安德魯和聖瑪麗教堂（The Church of St Andrew and St Mary）揚名天下。教堂的周圍是靜謐的墓地，綠草如茵，寧靜而凄婉。教堂庭院內矗立著一座紀念碑，是為了紀念在兩次世界大戰中格蘭切斯特村陣亡的將士，布魯克的名字也在其中。教堂內裝飾古樸典雅，玻璃彩窗，還有別致的管風琴，在這里依然可以尋覓到詩人布魯克的老照片。詩人的名句已成為 歷史 的記憶。
布魯克回到格蘭切斯特之後，發現自己的房間已經被出租了。於是他搬到附近的「牧師古宅」，在那裡繼續過著波希米亞式的生活。1909年到1914年，布魯克在這里度過了「最快樂的時光」。後來，激情的詩人投筆從戎成為英勇的戰士。從田園一步跨到了戰場。1915年初，布魯克參加了保衛比利時安特衛普港之役後，又隨英軍遠征達達尼爾海峽。1915年3月23日，布魯克在一艘開往土耳其的英國海軍運輸船上死於血中毒，年僅28歲。
他被葬在希臘的斯基羅斯島（Skyros）上的橄欖樹林里。然而，就在布魯克臨行前的幾個月，他在《戰士》（ The Soldier ）一詩開篇中寫到：「如果我死去，請這樣想起我：在遙遠的異國田野某個角落，永遠屬於英格蘭。」(If I should die, think only this of me: That there』s some corner of a foreign field. That is forever England.) 格蘭切斯特果園的下午茶在他的詩中定格，和他一起成為傳奇。
特德·休斯（Ted Hughes, 1930-1998），英國詩人，曾就讀於劍橋大學彭布羅克學院，學習考古學和人類學。他創作出大量優秀詩篇，是20世紀60年代英國詩壇上最具影響力的詩人。他的詩作有《雨中鷹》《牧神節》《會見我家裡人》《烏鴉之歌》《季節之歌》《沼澤鎮》《北斗星下》《花卉與昆蟲》《生日信札》等。他的作品也贏得了不少榮譽，包括英國的惠特布雷德年度大獎。1984年，休斯獲桂冠詩人稱號。他去世前不久榮獲英國榮譽勛章。2011年，刻有英國桂冠詩人特德·休斯詩人生平成就的石碑被安置於英國國家聖地——威斯敏斯特大教堂的「詩人角」。紀念碑與喬叟、狄更斯等人的墓碑比肩而立。特德·休斯富於傳奇的一生因為詩歌成就和豐富的感情生活而備受爭議，兩任妻子均死於煤氣自殺，他背上巨大的心理壓力，因癌症於1998年不幸去世。
詩人西爾維婭·普拉斯（Sylvia Plath, 1932-1963）和特德·休斯的愛情故事是劍橋詩壇最浪漫的愛情童話。西爾維婭·普拉斯，美國自由派詩人、小說家。1956年2月，西爾維婭·普拉斯獲富布萊特（Fulbright）獎學金去英國劍橋大學紐納姆學院留學。1956年2月25日，在劍橋大學的一個聚會上邂逅了英俊的英國詩人特德·休斯（Ted Hughes, 1930-1998）。休斯在劍橋大學彭布羅克學院取得學位後，創作出大量優秀詩篇，是20世紀60年代英國詩壇上最具影響的詩人。這次聚會後兩人墜入了情網，當休斯的嘴唇移到她脖子上的時候，她在他臉頰上狠狠地咬了一口，還咬出了血。4個月後，休斯和普拉斯結了婚，婚後不久兩人曾在格蘭切斯特度過了一段最美好的時光。普拉斯為他生了一男一女。休斯和普拉斯的愛情已經超越了藝術，稱得上是20世紀最感人的愛情故事之一。
普拉斯的詩歌是20世紀的一個奇跡，它的意義正被愈來愈多的人認識。她是公認的天才詩人，擁有著令人艷羨的美貌與文學才華。可是她的一生卻不由得讓人惋惜。後來休斯另有新歡，普拉斯帶著孩子獨居倫敦，她一下子陷入了孤獨。1962年，兩人的婚姻正式宣告破裂。休斯娶了新妻子阿西婭·魏韋爾（Assia Wevill）。1963年2月11日早上，普拉斯打開煤氣選擇了自殺，年僅31歲。6年後，奪走她丈夫的女人——阿西婭·魏韋爾也以同樣的方式離開了這個世界。
普拉斯生前只出版過兩本著作：詩歌集《巨人及其他詩歌》和自傳體長篇小說《鍾形罩》。之後的許多詩歌集都由休斯整理出版。《愛麗爾》作為普拉斯的重要代表詩歌集，是後來由休斯根據其手稿順序進行了整理和刪減，並分別於1965年和1966年出版了英國版和美國版。
2015年6月29日，我們曾專門去了劍橋西南離紐納姆學院不遠的艾提斯利林蔭道55號探訪了普拉斯曾經住過的房子。這是他們1956年6月結婚後搬進的一套公寓。普拉斯的房子毗鄰格蘭切斯特草地，附近還有一家紅牛酒吧。
格蘭切斯特沿線景色旖旎，劍河上天鵝、野鴨和潺潺流水聲，還有大片的草地、牧場和牛羊，極具田園風光。據說，畢業於劍橋大學國王學院的英國著名數學家和人工智慧之父艾倫·圖靈（Alan Turing）就是在格蘭切斯特草地上散步時，產生了人工智慧的想法。在劍橋大學一年一度的畢業舞會期間，那些通宵狂歡之後的學子，習慣撐船來到果園，享受一頓別具一格的戶外早餐，通常包括香檳酒和草莓。這個傳統仍在繼續。
在果園的蘋果樹下喝茶，感受恬靜而又充滿詩意的時光，默誦布魯克的詩：「看看在格蘭切斯特的月光下，漸漸蘇醒的枝條，聞著令人興奮的芬芳，永遠記得，永遠記得，河水的氣味，傾聽微風吹拂小樹發出的嘆息。」 在靜靜的果園里，時間彷彿回到了過去。果園里彷彿彌漫著詩人布魯克的氣息，這種氣息真是叫人沉醉。
果園里還有一個小小的博物館：布魯克博物館（Brooke Museum）。這個小小的村落、小小的果園曾經駐足過無數聞名於世的詩人、藝術家、學者……無論春夏秋冬總有不少客人，在果樹下，幾把帆布躺椅，一張木桌，要一杯香茗，談古論今，縱橫天下，一坐一個下午，追思 歷史 的遺跡，盡享田園牧歌的悠閑。
至今，果園茶室內隨處可見布魯克等人和果園的老照片。茶室外也懸掛著與布魯克和「格蘭切斯特小組」有關的一些發黃的老照片，果樹間擺放了一些綠色帆布躺椅。秋天，在一個陽光明媚的下午，我們再次來到這一世外桃源，一進果園，首先映入眼簾的是一片蘋果樹，只見紅艷艷的蘋果掛滿了枝頭。我們也同其他來訪者一樣，花上幾英鎊要了傳統的英國紅茶和甜點，在草花清香靜謐的果園里，彷彿回到了過去充滿詩意的時光。2015年10月14日，我們最後一次去格蘭切斯特，果園的蘋果已經紅了。
孫克勤、孫博撰寫和攝影
參考文獻
孫克勤，孫博，2017，劍橋時光。北京：清華大學出版社。
『貳』 英國鄉村生活怎麼樣
如果您對英國感興趣的話，您一定會知道，小說或電影中描寫的英國鄉村生活總是那麼悠閑自在，人們也非常希望能夠親自體會那種神仙般的生活。最近在英國舉行的約克郡畜牧展，就向人們展示了英國的鄉村風情。
最近，英國北部的約克郡迎來了第１４８屆約克郡畜牧展，１萬余名農場主帶著自己心愛的家畜前來參展，向來自英國國內外的遊客展示英國鄉村生活的真正面貌。
畜牧展上最主要的一項角逐是傳統障礙賽馬，評委們不僅要根據馬匹的體型、毛色給出分數，馬匹完成跨欄動作的好壞同樣是評分的重要標准。
看過飄逸刺激的賽馬再來欣賞馬車遊行，心情一定放鬆不少，盛裝打扮的馬兒們拉著精美的馬車，是不是很有中世紀的味道呢。
畜牧展上並不止馬兒唱主角，勤勞的耕牛、看家的小狗都是展覽的主角。今年在眾多「牛」選手中脫穎而出的就是這頭１５個月大的夏洛來牛，能夠奪得金牌，它的主人自然喜笑顏開。
歷史悠久的約克郡畜牧展是英國北部最著名的畜牧展之一，如果您想在現代社會體會英國鄉村生活，約克郡畜牧展真是個不錯的選擇。
『叄』 Cotswolds（科茨沃爾德）英國最美鄉村之行（上篇）
林語堂曾說過：「世界大同的理想生活，就是住在英國的鄉村。」 我想Cotswolds地區那些歲月靜好的英式小村落應該就承載著林語堂筆下理想生活的寄託吧。2018年10月，初秋之際，我開啟了我的Cotswolds之行，我一共拜訪了兩個著名的小村落：Bibury（拜伯里）和Bourton-on-the-water(水上伯爾頓)。
我的旅行第一站就是英國作家William Morris筆下的「英格蘭最美村落」——Bibury（拜伯里）。Cotswolds的村落間的公共交通不是很便利（因為當地居民一般都有私家車），Bibury小鎮每天只有兩三趟bus,去這里游覽一定要提前做好攻略。我最初的計劃是先從伯明翰坐火車到Cheltenham Spa站，然後再轉幾趟bus去Bibury。可是當我下午2點過到達Cheltenham地區的公交站時，已經錯過了最後一班去Bibury的bus了。這時我發現公交站旁邊停著一輛等待客人的計程車，於是想著只能打計程車去Bibury了。剛開始我還擔心計程車司機看到我是外國人而且又錯過了最後一班bus會加價宰客，事實證明我的擔心是多於的，司機人很好，很負責地把我送到了目的地，而且車費價格也公道，在英國還是善良的人居多的，這就是我很喜歡這個國家的一個重要原因。
Bibury給我的第一印象是靜謐，優雅，小巧精緻。這是一個只需20分鍾就可以走到頭的小村落，只有一條主街道，清澈的科倫河（River Coln）穿流而過，沿河兩岸分布著傳統的英式民居，彷彿一個與世隔絕的世外桃源。
我住的酒店The Swan Hotel（天鵝酒店）是小鎮上唯一的酒店，這是一座建於17世紀，古色古香的英式建築，其自身也是小鎮上的一處經典景觀。我去的時候正值初秋，火紅的楓葉爬滿酒店古樸的外牆，在夕陽的映襯下顯得格外美麗。酒店就坐落於科倫河（River Coln）邊，夜深人靜之時，我躺在床上聽著窗外潺潺的流水聲，充分享受著英國鄉村夜晚的寧靜與愜意。
第二天清晨，跨過Coln River上古老的石橋，我來到了Bibury最著名的景點：阿靈頓排屋（Arlington Row）。這是始建於14世紀的古老建築群，最初是作為修道院的羊毛儲存倉庫，後來在17世紀被改建成了一排供織布工人居住的鄉村小屋，也就是我們今天所看到的排屋，現由英國「國民信託」組織（National Trust，目前英國最大的慈善組織，以保護英國古跡，自然環境為主要工作）負責管理和維護。作為典型的英式鄉村建築的代表，阿靈頓排屋是英格蘭最具標志性的景點之一，還被印在了英國公民的護照內頁上。
記得一位英國的老爺爺曾告訴我，英國人喜歡舊的東西，英國鄉村的房子是越老越值錢，我留學時居住的那個小鎮上還有一個鮮為人知的火車站運營著舊式的蒸汽火車，只不過那是只有英國人自己才會去坐的火車，自然很少被外來人知道。總之，越是年代久遠的東西英國人就越珍惜，越捨不得拋棄。很多人覺得英國人思想保守迂腐，可是英國人覺得他們這是在堅持自己的傳統。
『肆』 聽說，最美的英國在鄉村
林語堂先生的理想生活是住在英國鄉村，英國作家傑里米·帕克斯曼也說過,「在英國人的腦海里,英國的靈魂在鄉村。」
在我走進Cotswolds之前，其實並不太能理解他們對英國鄉村的贊譽之情從何而來。但當我真正來到Cotswolds，也被這種生活狀態深深吸引了，寧靜的牧場，純凈的溪流，古樸的石屋，精緻的花園，悠閑的居民，自由自在的動物，理想田園生活範本不外如是。
在中文互聯網上，Cotswolds的知名度遠不如同樣被譽為世界最美鄉村的法國普羅旺斯和義大利托斯卡納。它更像是英格蘭自家的秘密花園，周末或假期，一家人開車去享受片刻溫馨自在的田園時光。
Cotswolds不是一個行政區的名字，它位於英格蘭西部，包括了上百個各具特色的村落。12世紀到16世紀，羊毛出口是英國的主要財富來源，Cotswolds作為當時最好的羊毛產地之一，逐漸成為羊毛生產和貿易重鎮，同時也造就了一批新興富裕階層，在當地修建別墅、庄園、教堂，哥特式和喬治亞建築與鄉村風格的結合，也對之後的英倫建築風格產生了重要影響。直到工業革命開始，鐵路的修建和工業城市的發展使經濟重心開始轉移，而Cotswolds最美的風貌卻因此保留了下來。
Cotswolds慢游攻略
D0
住宿 Moreton-in-Marsh
D1
上午 Broadway
（徒步Broadway Tower）
下午 Chipping campden
（羊毛市場遺址、茅草屋）
住宿 Moreton-in-Marsh
D2
上午 Moreton-in-Marsh市集
下午 Stratford-upon-Avon
（莎士比亞故鄉）
住宿 Bourton-on-the-water
D3
上午 Bibury（阿靈頓排屋）
下午 Bourton-on-the-water（模型村莊）
D4
上午 Lower Slaughter
下午 返程
我們實際遊玩的時間是4個晚上3個半白天。如果你只有3天時間的話，可以跳過第二天的日程，Stratford-upon-Avon從伯明翰去更方便，乘火車大約40多分鍾。
由於我們主要交通工具是公交車，在上百個村莊里，只選擇了幾個便於到達的。遇到最大的困難，可能在於公交車班次很少並且站牌不是很明顯，還有的村不通公交車，谷歌地圖也不見得能規劃出合理線路。所以是每到一個村莊，先找遊客中心問明車站位置和車次，上車的時候再問司機買哪種票最適合（有單程票、往返票、日票之分）。如果想深度感受Cotswolds田園美景的魅力，自駕車其實還是方便很多的。
Cotswolds北部地區火車站在Moreton-in-Marsh，從倫敦Paddinton車站坐火車前往，車程大約需要90分鍾。這里是很多自由行遊客會選擇住宿的地方，除了有火車站之外，公交車能達到多個熱門村莊，餐館超市和Airbnb也相對多一些。但主要是中轉休息，並不是個游覽目的地。
我們預定的第一家Airbnb就在Moreton-in-Marsh，是一家咖啡館的二樓房間，石頭牆面感覺已經有很久遠的歷史了。老闆每天早上八點多慢悠悠來開門，下午五點准時關門下班，第一天我們到得比較慢，連老闆的面都沒見到（密碼鎖入住）。不過，晚間不營業的咖啡館，住宿環境還是蠻安靜的。
Moreton-in-Marsh始建於13世紀，最初是由一條寬闊的集市馬路形成的，直到今天，每個周二這里都會有露天集市。如果剛好遇到市集日，還是值得逛一逛的，有傳統的水果、乳酪、肉類、海鮮和園藝相關產品銷售。
也有街頭小吃、羊毛工藝品和一些居民日常用品，價格很接地氣，是個蠻有生活氣息的鄉村市集。
Broadway跟紐約百老匯沒有什麼關系，但這不妨礙它成為我最喜歡的小鎮之一，如果有機會再來，我願意在這里待上一整天。
首先推薦從鎮上徒步去Broadway Tower，一路上會經過很多個牧場，牛羊們都在非常認真的吃草，隨時停下來都是風景，谷歌地圖顯示單程30分鍾的路我們走了差不多1小時。
Broadway Tower建於1779年，海拔312米，是附近地區的第二高點，天氣晴朗的時候能俯瞰周邊多個村鎮的景色。Broadway Tower由建築師James Wyatt設計，混搭了炮塔、城垛、露台等多種元素，曾經上過舊版LP英國的封面。
也許在荒原上會遇到各種親切的野果。對於我國東北地區長大的人兒來說，英國的植物品種總有一部分感覺似曾相識。
也許路上還會遇到這樣的木門，主要是牧場限制羊群進出用的，人經過的話，手動打開再注意關好就行了。
這段徒步線路總共需要2個小時左右，回到鎮上找東西吃，居然有家米其林摘星的小店，不過我們下午想去另一個鎮子，只夠時間吃他家備受好評的炸魚薯條。
雖然每個小鎮都有自己的High Street，但Braodway的這條據說是英國最長的High Street。16世紀的Braodway是伍斯特與倫敦之間的重要驛站之一，小說家王爾德也曾經住在Braodway鎮上。
街道兩旁有都鐸時期，斯圖亞特時期，喬治亞時期的各色建築，大部分是蜂蜜色的石材建成，在陽光下閃閃發亮。午後，可以在鎮上騎馬閑逛，也可以發掘更多有趣的小房子和店鋪，找到喜歡的甜品店，就坐下來喝杯茶。
Broadway和Chipping Campden距離很近，比較適合連起來玩。Chipping在古英語里是集市的意思，這里曾經是中世紀的羊毛交易中心，鎮中心也還保留著數百年前的集市遺址Market Hall，就連路名也直接了當叫做「SHEEP STREET」。
沿著Chipping Campden的主街，一邊通往St. James Church，建於15世紀羊毛貿易繁盛時期，是當時地區經濟富庶的象徵，被稱為「羊毛教堂」。教堂隔壁原本是17世紀一位領主的豪宅，但建好不久就在資產階級大革命時期被保皇黨燒毀，現在只剩下大門和不遠處一座孤獨的小房子。
主街的另一側，經過SHEEP STREET，就會發現一棟棟茅草屋頂的建築散落在街道兩旁，這些國寶級傳統建築，仍然在出色地發揮著居住作用。
茅草屋的形象出現在各種童話、動畫作品裡，以至於我走在街道上，總覺得下一刻就會有熟悉的卡通角色直接推門走出來。
隨時有可能偶遇精心打理的花園，或遵循傳統，或大膽創新，但大部分是私人物業，並不對外開放。
如果把Cotswolds比喻成一頂皇冠，那麼每個小鎮都是散發自己獨特光芒的珍珠，串聯在一起才是真正的Cotswolds。即使是在鎮與鎮之間的鄉間公路上，都是一幅幅展開的英倫田園生活畫卷。
因為篇幅較長，這次我把行程分成了上下兩篇。本文是上篇，在下篇里將會聊聊莎士比亞故鄉Stratford-upon-Avon，美如明信片的Bibury，水鄉小鎮Bourton-on-the-water，和不通公交車的小鎮Lower Slaughter。
除了美景之外，其實我更好奇的是居民閑適的生活狀態。他們為什麼可以把工作和生活劃分得如此清晰？下午五點關門的店鋪沒有經營壓力嗎？精心打理的花園，寄託著怎樣的生活理念？如果也對這些話題感興趣，歡迎與我交流。
Cotswolds慢游攻略
D0
住宿 Moreton-in-Marsh
D1
上午 Broadway
（徒步Broadway Tower）
下午 Chipping campden
（羊毛市場遺址、茅草屋）
住宿 Moreton-in-Marsh
D2
上午 Moreton-in-Marsh市集
下午 Stratford-upon-Avon
（莎士比亞故鄉）
住宿 Bourton-on-the-water
D3
上午 Bibury（阿靈頓排屋）
下午 Bourton-on-the-water（模型村莊）
D4
上午 Lower Slaughter
下午 返程