伊朗換過多少都城

Ⅰ 伊朗哪座城市有2500多年的歷史

在伊朗的旅行中，設拉子永遠都是旅行者必打卡的城市，畢竟這里有著中國人心目中最網紅的粉紅清真寺。不過相比網紅的粉紅清真寺，我個人更喜歡的卻是波斯波利斯這個古跡。或許很多人覺得這個名字讀起來有點拗口，但是它幾乎成為了伊朗地標性的建築，也曾經幾乎代表這里波斯帝國的輝煌。時至今日在伊朗人的心目中依然還是地位深厚，伊朗航空公司，伊朗的旅遊宣傳片也常常會將波斯波利斯作為標志性景點。

穿過「萬國門」，就進入「行軍道」，過了「行軍道」就會看到波斯波利斯中最精美的宮殿，也就是阿帕達納廳，作為曾經可以同時容納1萬人的大廳，即便經歷戰火之後，依然保留下來眾多精美的浮雕，大都反映了波斯帝國朝貢的場面，可謂是氣勢恢弘。

Ⅱ 阿拉伯帝國和波斯帝國的首都是哪裡，今天的何處

阿拉伯帝國，波斯帝國的首都是今天的巴格達。

阿拉伯極盛疆域東起印度河及蔥嶺，西抵大西洋沿岸，北達高加索山脈、裏海以及法國南部，南至阿拉伯海與撒哈拉沙漠，國土面積達1340萬平方公里，是世界古代歷史上東西方跨度最長的帝國之一，亦是繼波斯阿契美尼德王朝、亞歷山大帝國、羅馬帝國、拜占庭帝國之後地跨亞歐非三洲的大帝國。

波斯阿契美尼德王朝（波斯語：هخامنشیان‎，前550年—前330年），又被稱為波斯第一帝國，是古波斯地區第一個把版圖擴張到中亞及西亞大部分地區的君主制帝國，也是第一個橫跨歐亞非三洲的帝國。

(2)伊朗換過多少都城擴展閱讀：

1252年，成吉思汗之孫旭烈兀奉其兄蒙哥汗之命西征。他率領蒙古軍隊洗劫了波斯、小亞細亞、美索不達米亞和敘利亞，並於1258年摧毀帝國首都巴格達，1260年攻佔敘利亞首府大馬士革。據說，除少數技藝高超的工匠外，巴格達全城居民都被屠殺，被屠殺人數約為9萬人（《多桑蒙古史》中記載為80萬人）。

為了不讓皇族的鮮血玷污戰刀，巴格達哈里發裹在地毯里被戰馬踩死，阿拉伯帝國滅亡。阿拉伯帝國滅亡之後，「哈里發」的頭銜則作為伊斯蘭教宗教領袖的稱號，一直被繼承下去。哈里發首先是處於開羅的馬穆魯克王朝的控制之下。

1517年，奧斯曼帝國征服了埃及，時任哈里發的穆台瓦基勒也被俘。1543年，穆台瓦基勒死去，奧斯曼蘇丹蘇萊曼一世宣布自己繼承哈里發的職位，成為全世界穆斯林的領袖。

Ⅲ 為什麼說「先有蘇薩城，後有伊朗國」

在伊朗有一座古城，叫蘇薩城，它的歷史比伊朗國家還要早幾千年。這座城市距今已有八千多年的歷史，大約比伊朗人建立的國家要早五千三百多年。而在此之前，它作為伊朗土著居民埃蘭人的都城，也有兩千多年之久。蘇薩是伊朗文明最早的發祥地，因此，完全可以說「先有蘇薩城，後有伊朗國」。

Ⅳ 阿拉伯帝國和波斯帝國的首都是哪裡，今天的何處

阿拉伯帝國：
610年-661年興起期，都城：麥地那·納比，簡稱麥地那，今沙特重要城市
661年-750年倭馬亞王朝時期 大馬士革，今敘利亞首都
756年-1031年，後倭馬亞王朝時期 都城：科爾多瓦 今西班牙重要城市
750年-1258年 阿拔斯王朝 都城：巴格達，今伊拉克首都
1250年－1517年 馬穆魯克王朝 都城：開羅，今埃及首都

波斯帝國：前550年—前330年 波斯第一帝國 阿契美尼德王朝
都城為：帕薩爾加德、波斯波利斯（這兩個很近，都在今天伊朗西南部，附近最大城市是設拉子城）
埃克巴塔那（這個在今伊朗西北部，近大不里士）
蘇薩（近設拉子）
巴比倫，對就是巴比倫城，今伊拉克首都巴格達附近。
帕提亞帝國：中國稱安息國，公元前247年－公元224年
薩珊王朝或薩桑王朝 224年-651年
都泰西封，離巴比倫很近。
拉下來是長期的異族入侵，都城在土庫曼，或阿富汗
伊利汗國（1256–1335年）蒙古人入侵的王朝，都城是大不里士，今伊朗西北部重鎮
薩法維帝國（1501年-1736）都城主要在大不里士 衰弱後內遷多城，不提了。
其它少數民族在波斯建立的國家，未統一全國（相當於西夏，大理國之類的）的免列
1779年至今，一直建都 德黑蘭
補充說明：有人說德黑蘭是伊朗第32個首都，計算方法是把分裂的小國也計算進去了。如西夏、大理、北燕……

Ⅳ 伊朗最古老城市之一，2500年前為波斯中心，藏著眾多文明古跡

在伊朗的旅行中，讓我最驚艷的就是一座叫做設拉子的城市。這個地處伊朗南部的城市，距離德黑蘭並不近，但是當你來到這里的時候，你會發現眾多的中國遊客雲集於此。尤其是在粉紅清真寺的時候，還能遇到一些中國 旅遊 團來這里打卡拍照。

設拉子，曾經是波斯帝國的中心，見證了波斯文明的誕生；這里也是葡萄酒的故鄉，盛產的葡萄沒有籽，糖分多，因此釀造出來的葡萄酒更是遠銷海外；同時它也是伊朗最偉大的詩人哈菲茲的故鄉。因此這座古老的城市必定是人文旅行愛好者必打卡之地。

可以說設拉子既有享譽全球的波斯文明，也有糟糕的城市街頭。當波斯文明漸漸衰落之後，如今的設拉子城區便成了尋找伊朗古跡的重要代表城市之一。

波斯風格的穹頂

設拉子第一個標簽就是清真寺，和其他城市一樣，清真寺是這座城市最美的建築，但是比起其他城市而言，設拉子的清真寺並不算大氣，卻小而精美且美輪美奐。

行走在設拉子的大街小巷中，你將邂逅到一座座極具煙火氣息的清真寺，其中又以粉紅清真寺最為經典和網紅，也是中國遊客最多的一個景點。粉紅清真寺又名莫克清真寺，它的美並不在於大氣的建築之美，而是藏在殿堂內的粉紅花窗，如此豐富色彩的窗戶和神秘感，相信大多數是我遊客都不會拒絕。

粉紅清真寺的花窗

如果你是一個小眾旅行愛好者，那麼地處設拉子大巴扎旁邊的瓦基爾清真寺一定會讓你喜歡。這是一個建於1773年的古老寺院，如果說粉紅清真寺是廣受歡迎的女神，那麼瓦基爾清真寺就一定是那個待字閨中的少女。從熱熱鬧鬧的大巴扎踏入瓦基爾清真寺的大門後，瞬間一寧靜感感撲面而來。

瓦基爾清真寺的門樓

雖然瓦基爾清真寺的看點不如粉紅清真寺的來得震撼感，但不論是修復好的長廊抑或是正殿中的整齊排列的48根柱子，正面側面都會給你一種震撼的氣勢感。而柱身對稱的不同斜紋也蘊含宗教文化，抬頭看那帶著美麗壁畫的穹頂，卻遊客讓你看到濃濃的波斯文明。

瓦基爾清真寺的廊柱

離開瓦基爾清真寺，走幾步就進入了設拉子乃至伊朗最大的巴扎，自帶著濃郁的中東風情，高大的穹頂，別致的裝飾品；鱗次櫛比的店鋪；琳琅滿目的特色商品以及川流不息的人群，將這個大巴扎圍得水泄不通。不過這種擁簇感在我看來一點也不討厭，反倒多了幾分體驗當地生活的樂趣。

設拉子大巴扎的夜景

設拉子另一個標簽就是卡利姆汗城堡，始建於贊德王朝初期，當時的卡里姆汗想要打造一個媲美和伊斯法罕皇宮媲美的建築，以顯示自己的權威和豐功偉績。

卡利姆汗城堡的圓形碉堡

雖然這里比起我在伊斯法罕看到的皇宮遜色了不少，但是因地震移位傾斜的圓形碉堡而被譽為「伊朗的比薩斜塔」；典型的波斯庭院以及春夏時節的綠意盎然和撩人的玫瑰花，都讓這個土裡土氣的城堡多了幾分文藝氣息。

卡利姆汗城堡內的波斯風格庭院

如果說到設拉子最大的標簽，那麼一定非地處設拉子郊外60多公里處的波斯波利斯，這個由大流士一世在2000多年前花費巨資建造的都城，曾經是當時如日中天的波斯帝國首都沒，眾多的國家會來到這里朝拜波斯帝王。

波斯波利斯的宮殿大廳

畢竟當時的波斯帝國可謂是事業蒸蒸日上甚至達到了巔峰，這個豐功偉績從它那攬括了埃及、小亞細亞、兩河流域直至印度北部的巨大版圖就可以看出。

波斯波利斯的標志性雕塑，如今也是伊朗航空的標志

即便經歷了2000多年的歲月，即便經歷了亞歷山大帝的大肆毀壞，如今當我來到波斯波利斯景點的時候，那些僅存的萬國之門、大會廳、覲見廳、宮殿以及儲藏室遺存依然可以向我展示了曾經的輝煌和榮耀，當然也不免讓我嘆息一代王朝背後的辛酸和落寞。

波斯波利斯內的浮雕，反映了曾經進貢的場景

伊朗的世界遺產帕薩爾加德

燈王之墓中的精美穹頂

設拉子清真寺中的花磚

作為伊朗最古老的城市之一，設拉子的標簽和看點不僅僅只有這些，像金碧輝煌的燈王之墓；像安葬著波斯王朝幾大帝王的波斯帝陵納什洛斯坦以及設拉子最平民化的景點哈菲茲之墓等等，都將成為這座城市的氣質。或許也怪我的旅途過於倉促，以至於只能看到片面的設拉子。

Ⅵ 沒落的貴族，一個你不知道的伊朗

「 」伊朗的人民從大人到小孩都透著一種淡定，怎麼形容呢，你可以想像是一個家道中落的貴族。伊朗人處處呈現出對本民族文字、文藝、工藝、審美的自信……」 伊朗之旅紀實。攝影_王晨光 「 」遙遠」的波斯 伊朗高原古波斯帝國曾顯赫一時，然而在文化層面，卻往往被我們當作遙遠的異域。 我們更願意將秦漢帝國與古羅馬進行比較，但事實上，誠如李零先生所言， *** 與羅馬帝國之間缺少明顯的交流，把二者放在一起比較更像是在找不同。相比之下，處於東西方十字路口的波斯帝國疆域廣大，建立了大一統體制，且與中華交往密切，似乎是更好的比較對象。 相比波斯人控制的兩河流域、小亞細亞、埃及等地，從歷史地緣和政治制度角度而言，希臘才是文明的邊緣地帶。然而拜啟蒙時代的哲學家所賜，希臘這些小城邦被塑造成自由民主的化身，一遍遍重復。而伊朗至今在世界上仍是一個模糊的陰暗的恐怖形象。 古波斯帝國版圖 現代影視不斷通過誇張和戲謔的方式抹黑波斯，背後當然和好萊塢的西方式政治正確相關。無論是《斯巴達300勇士》還是《逃離德黑蘭》，作為什葉派的伊朗連同這片土地上曾經出現的文明，都被塑造成邪惡的形象。 電影《斯巴達300勇士》 熟知文明史的學者都清楚一個現實，即伊朗無論如何也是第二級向內亞、東南亞、東亞輸出文明的核心區。波斯帝國早在大流士一世時期（BC550-486），已經採取總督制統治著印度、西亞、希臘、埃及，是一個跨民族的帝國。而當時，中國剛剛進入戰國時代。大約三百年後，伊朗的治理方式才從內亞傳到秦晉，最終我們才有了統一的秦帝國。但我們實在缺乏帝國的治理經驗，秦的郡縣制只持續了十幾年。 因此，如果跳脫出我們的語言環境，放在世界范圍內審視我們很多引以為傲的朝代，可能更容易清醒。 即使在當下，大多數人連波斯文和 *** 文都分不出來，就截然判定這里隨時戰火紛飛，彷彿不知道兩伊戰爭已經結束三十年了。所以，來伊朗旅行反倒可成為我們「 」窺鏡自視」的機會。 波斯波利斯。波斯帝國大流士一世即位後，為紀念阿契美尼德王國歷代國王建造的第五座都城 伊朗人的自信 2019年7月，我游訪伊朗。在不了解的人眼中，伊朗彷彿和印度、伊拉克等第三世界國家一樣。我以前也只有這種模糊的印象。然而此次游訪真實顛覆了這種印象。 伊朗的人民從大人到小孩都透著一種淡定。 怎麼形容呢，你可以想像是一個家道中落的貴族。既不像印度，總想著怎麼賺點快錢，也不像東亞大多數國家，表面上富裕，但內在的日常民眾生活各個層面從根子上喪失文化自信，徹底成為歐美文化的信徒。 攝影_王晨光 伊朗人處處呈現出對本民族的文字、文藝、工藝、審美的自信。拋開敏感的政治話題，我們可以從藝術來闡明這一原理。什麼是藝術，毫無疑問，藝術依靠的是技藝，技藝的核心是復雜的工藝和高超專業化的技師。只有當文明衰落、財富匱乏，無法再進行高難度創作，無法使用珍貴的礦石材料和金銀時，另一種虛假的審美話語才逐漸上升。真正的審美，必然來自專業化技藝和財富積累。 攝影_王晨光 伊朗保持的藝術審美和工藝程度就是文化自信的表現。在伊朗伊斯法罕，盡管有工業化生產的模套器皿，但依然保存著不多見的傳統手工鐵匠，他們一錘錘設計每一件獨一無二的銅器、錫器、銀器，無法復制的圖案。這些人根本不是工匠，而是藝術家，或者我們可以理解古代的藝術家本身就是家族傳承的工匠，而非現代藝術學院批量生產出的藝術學生。他們一出生就有固定客戶，在村鎮或宮廷。 攝影_王晨光 「 」徹徹底底的不夜城」 伊朗是個絕對夜生活的國家，但他們不需要KTV酒吧之類 *** 感官的所謂「 」現代娛樂」。伊朗人保有夜間聚會的習慣，從伊斯法罕的八重天宮公園到馬什哈德的HolyShrine *** 寺廣場，持續到凌晨兩三點乃至通宵，全是帶著餐布席地而坐聚餐的家人。幾乎所有家庭都友好地邀請我合照吃東西，享受自然的平民樂趣。 「 」不夜城」伊朗。攝影_王晨光 在馬什哈德，伊朗以及 *** 世界的信徒多數會選擇夏天來 *** 寺朝拜，新婚的夫婦也認為在這里可以獲得愛情護佑。所以這是徹徹底底的不夜城。整個廣場由大約二十幾個小廣場組成，每個小廣場玉石鋪地，上面是厚厚的波斯地毯，完全可供人們睡覺。廣場周邊是一圈房間，包含圖書館、學校等。當然，也有教法學家和學生徹夜不眠，討論經典問題。 反觀很多國家的日常生活，往往陷入了一種幻象，認為生活需要購買，需要消費，需要足夠的金錢，需要竭盡全力占據資源，才能成為人上人，才能快樂，無數人正向變態的「 」娛樂」深淵疾馳。伊斯法罕的伊瑪目廣場面積很大，不用擔心兒童走失，不用擔心危險。這只是聖城的其中一個角落。 在這種語境下，我們不禁要反思一個問題，即在世界文明的宏觀場景中，是什麼決定一個文明有沒有競爭力，又是什麼決定文明自身的延續性？ 我們縱然可以從古籍和博物館中找到各種標榜文明的符號，但平心而論，學術內卷化的時代，很多文科生讀到博士，大量精力不過是在自己圈內爭來搶去，如果一個文明沒有新生力量，只是在自己轄域內反復重復那個消逝的神話，本質不過是在消耗文明遺產，是死的文明，而不是向外傳播價值。這是值得我們反省的。 在伊朗，經常可以看到戰斗英雄紀念品商店。在不同城市的這種商店內，會銷售各自城市為自己英雄製作的周邊紀念品。 兩伊戰爭已經結束三十多年了，伊朗人民無時無刻不在紀念戰爭中為國捐軀的戰士。英雄紀念被落實在具體社群內部，從大路兩邊的手繪塗鴉，到小巷子、地鐵站牆上大大小小各種材料的海報。每個社區的 *** 寺都會為自己的英雄唱頌歌曲，會懸掛自己社區里犧牲的人的照片，你甚至感覺他們似乎昨天剛剛犧牲一般。 其他很多國家的愛國教育，很難看到對個體的重視，這也導致人們無法在心中形成真實的榮耀感和敬畏感，那些犧牲的英雄，從不知他們的家鄉，他們與人們無關，只是一個遙遠的符號，一個空洞的形象。在這些方面，似乎應該更多向伊朗學習。 攝影_王晨光 來自「 」大家族」的安全感 在伊朗，有幾晚我住在朋友塞里曼家，塞里曼是神學院博士，沒想到他竟然靠一本簡陋的紙質教材自學漢語，現在能夠和我們無障礙交流。 似乎這邊的人比我們更有語言天賦，很多人都會兩三門外語。相比於研究學者，塞里曼更熱情地將自己所學教義至善至美的地方實踐傳播。在他身上，我看到一個嚴格的道德自律者，如他所言，什葉派 *** 的核心就是嚴格遵守經典，從飲食到行住坐卧嚴格律己，對妻子忠貞，照顧家庭，救助貧困人，開車時會幫助路邊無錢坐車的朝聖者等等。 對於 *** ，我們的印象通常是恐怖和極端。事實上， *** 分為很多派別。人們不會用一個差生判斷一所學校的教育水平，但奇怪的是，總以最極端卑劣的個別行為來辨識世界的第二大宗教。 誠然，「 」倉廩實而知禮節」，但是伊朗的奇跡在於另一句話，即「 」君子固窮」，他們沒有因為被封鎖就「 」窮則思濫」，反而處處體現自律和文明，以及團結互助和干凈整潔。國民更考慮禮節和外貌穿著。我幾乎聽不到司機鳴笛，看不到隨地亂丟垃圾或吐痰。在伊朗幾天，我已經習慣別人對我微笑、幫助我，我也習慣對陌生人打招呼，表示友好。 在伊朗，我無數次看到大家族聚會，大家族出現的時候往往伴隨著一種榮譽感和安全感，當然大家族最重要的是在風險社會抵禦洪水的能力。 由此，我們可以重新思考教育。簡單說，在伊朗，一個小孩繼承家族的產業（無論是大的企業還是小店鋪），從小幫家裡打工，與陌生人訓練交流技巧，保持行為端莊禮貌，每天按時與家中長輩去社區 *** 寺，嚴謹地修養品格，熟悉社區的鄰居，互相幫助，待長大到足以獨當一面，在家人的幫助下經營自己的分店，這就是最真實的「 」素質教育」。 孩子從小幫家裡打工，與陌生人交流，修養品格，學習為人處世，直到能獨當一面。攝影_王晨光 從本質上，素質教育、興趣愛好班，以及擠破頭去參加各種考試，這本身就是社會被打散成小家庭的結果。當大家族被改造變成三口之家那一刻，每個人已經徹底成為沒有抵禦力的國民。而文明的持續性來自哪裡？不是各類指標，而在於這個文明體內部的人能夠在感到安全的情況下自由選擇自己的生活方式。 「 」宗教首先是一種生活方式」 由此，也就不難理解《古蘭經》首先是一部律書和法典，它的神聖不在於故事引人入勝和哲理的深奧， *** 最大的成就是把法帶到 *** 世界，以法構建了社群秩序。 底層人民最需要的不是故事和哲學的安撫，是明確的拋棄模稜兩可的法理。拋棄模稜兩可就是拋棄不公。 *** 世界的法是如此明確，一個 *** 通過古蘭的學習，完全能明白基本的法理，細節則可交由教法學家來判決。教法學者是法官，但是因為每個人都懂法，這幾乎最大程度限制了不公正的判決和執行，達到全民和教法學家團的全面監督。 在伊朗，我們可以重新理解宗教。盡管我們常常將宗教作為一個客體，一個可以選擇或者旁觀的對象，進行外在的審斷。但我們遺忘了，宗教首先是一種生活方式。 世界各大宗派的創始祖師的故事都伴隨著「 」出逃」。什麼是出逃？這分兩層，一層是逃離已經污濁的城邦和必將降臨的迫害，一層是獲得新的神啟後率領新人類建立新的共同體。所以，真正的宗教絕不是崇拜神靈、求神問卜、祈求個體修仙等等。宗教的內核在於：締造新的法，塑造新的做人的規則、群體的規則，使得出逃的人們不再陷落和敗壞。 *** 教的核心在於沙里亞法，沙里亞教法的根本是維護社群凝聚力，激發共同體意識和武德精神。這最終獲得的是不斷增強的安全感。 所以，是因為你願意接受一種教法約束自己並且與服膺這個教法的群體一起生活，因此才皈依宗教。而不是相反。簡單說，不是宗教決定你的身份，而是你追求一種身份和生活方式而選擇宗教。 所以某種程度可以將宗教範圍放大，比如一個書院形成學規，自別於周邊腐化的環境；比如某小支民族遷徙，頑固按照自己的規則繁衍互助交易等。一個 *** 處處坑蒙拐騙偷，那麼他不是 *** ；一個佛教徒天天聲稱普渡眾生，但只知道自求解脫迷戀世間富貴，那麼他不是佛教徒。 在這種視野下，我們進而可以理解語言本身的效用。比如，為什麼存在古典學研究？大學里的學生誤以為目的在於理解文獻，但真相是選擇新的族群。這就猶如上世紀末年輕人流行學粵語，他們不僅是為了讀懂歌詞，而是形成一種群體認同。又比如突厥人的 *** 宗師也學 *** 語，不僅是為了讀懂阿語《古蘭經》或阿語希臘文獻，這背後是一種族群認同。這也是學習語言的原本內涵。 我相信，在伊朗，我們不僅能理解波斯文明，更重要的是作為一種參照，從一個小的國族情結投入到宏觀的人類文明中，對自身所處的環境進行反思，由此才不至於陷入自我設置的文化框架。 攝影_王晨光 原創自志道教育《新教育家》雜志，文/王晨光、攝影/王晨光 附作者簡介：王晨光，哲學博士，主要研究中國思想史、知識社會學，著有《明清中越交通與越使朝貢問題研究》。