為什麼看好義大利

1. 為什麼意甲會在中國那麼受歡迎

因為國內最早只有意甲直播，特別是意甲90年代強盛時期開始直播，造就了早期直至現在意甲在中國仍相當受歡迎，我就是意甲迷，看意甲8年了，算看的比較晚了

2. 義大利為什麼是電影愛好者的夢想之地

義大利為什麼是電影愛好者的夢想之地，這跟很多影視劇是有關系的，因為很多精彩的電影都是在義大利拍攝的，例如《天堂電影院》、《豹》、《教父2》、《碧海藍天》、《郵差》、《西西里的美麗傳說》 等等，所以電影愛好者才想去電影拍攝地看看，領略一下在電影中看到的美麗風光。義大利作為電影愛好者的夢想之地的具體原因下面我為大家簡單介紹一下。

在義大利拍攝過的經典電影數不勝數，其中以《西西里的美麗傳說》、《教父2》、《碧海藍天》為世人所知，也迅速讓義大利被電影導演所喜歡，這也讓電影愛好者對義大利充滿了嚮往，特別是《西西里的美麗傳說》和《教父2》這2部電影，獲得的獎項數不勝數，而電影里的拍攝地也被觀眾所追崇，特別是《西西里的美麗傳說》電影的取景拍攝地席拉庫薩鎮，在電影火爆後吸引了大量觀眾觀光旅遊，因為觀眾都想要自己親身走進去看一下美麗的西西里。

那麼你認為義大利為什麼是電影愛好者的夢想之地呢，歡迎在評論區留言。

3. 義大利國家足球隊為何被那麼多人推崇

小時候看到電視上的第一場球賽就是義大利，印象最深刻的兩場比賽就是2000年歐洲杯半決賽的托爾多和06年的冠軍！義大利隊的死粉

4. 中國人為什麼對義大利足球如此深情

1.因為意甲轉播是最早的，轉播時間是最長的。央視89就開始轉播意甲，當時國人第一次關注國外足球就是意甲，德甲是好些年以後才轉播的，有先入為主的優勢，意甲深深影響了好幾代人。70後80後估計都或多或少對義大利足球有些感情吧，90後估計都去喜歡梅西C羅了。
2.90年代的意甲是當時世界上最優秀的，影響力巨大，有「小世界盃」之稱，有米蘭王朝，有荷蘭3劍客，巴蒂，巴喬，馬拉多納，皮耶羅，羅納爾多.....
3. 意大力國家隊帥哥眾多，男女通殺。且義大利足球身上有悲劇色彩（比如94年的巴喬那憂郁的眼神），另類的加深了人們對它的喜歡
4.心理因素的作用。喜歡一隻球隊和球星就像初戀一樣。就比如我，從95年開始看意甲，它已經深深的影響了我，雖然現在很喜歡梅西，喜歡西班牙足球，但是在內心深處的最愛還是巴蒂，就像初戀一樣，感覺就是不一樣。象我這樣的人還有很多。

5. 下一場歐錦賽：義大利--西班牙看好哪一個

明天的比賽，我相對看好義大利。因為義大利和西班牙風格接近，在技術層面上，兩個隊幾乎無差別，但是論身體，義大利要比西班牙強壯，要高大，攻擊手段多一些，另外，經過小組賽的死裡逃生之後，義大利隊內的氣氛有點接近於06年世界盃的時候，這個就是義大利隊最可怕之處。西班牙隊，我覺得他們小組賽沒有受到什麼真正的考驗，這種情況反而不好，與荷蘭隊一樣，到了淘汰賽反而會出問題。

6. 大家為什麼喜歡義大利國家足球隊

本人義大利球迷
大部分喜歡義大利的球迷是從1994年巴喬背影再加上意甲聯賽那時影響力很大，而且在中國開始轉播的時候也正好趕上意甲輝煌時期。
義大利足球是注重戰術的，在歐洲甚至世界上，戰術素養都是很高的，義大利球迷中大部分都是老球迷一部分也是06年奪冠以後的球迷。我喜歡義大利是九六年開始，因為我是米蘭隊的球迷，因為馬爾蒂尼我喜歡上防守藝術，而且義大利的防守的確是藝術表演。當然每個人選擇不同，防守也好，進攻也好，只要贏球就行，義大利就是這樣一支隊伍，有著不同於歐洲其他球隊的一種獨特魅力。就要一句名言說的「義大利是不會贏球的，但是我們總會輸給他們」這並不是義大利的功利主義，他的防守並不像國米的九零一戰術，而是個人加整體的防守防守意識，如果有機會可以看看義大利2000歐錦賽的個人防守，那叫藝術
你說的弱隊的戰術，你覺的中國足球是弱隊嘛，他照樣沒有義大利那種防守意識，不知道你還記得2006年巴西和迦納的比賽沒，迦納打的風聲水起，結果誰都沒有想到五星巴西會以防守反擊來擊退對手，防守反擊並不是弱隊的戰術，而且義大利並不是一位的防守反擊，就像2006年的四三三陣型，義大利被人覺得是這樣，只是他的中場像皮爾洛這種藝術大師太少了，大部分全是防守見長。
喜歡義大利只是一種情結，就像初戀一樣，別的隊只是欣賞個別的球員，而不是那個團隊。雖然今年可能陣容上亮點少，但絕對不能低估。
希望對你有所幫助。個人看法。

7. 給我一個愛義大利的理由。

西西里，這座義大利南方的地中海島嶼，擁有的不僅是陽光與海的魔幻、在時光中浸泡的城鎮……在經歷戰爭的創傷與現代文明的日新月異之後，它不再孤獨地停留於人們的想像之中，那些在時光中沉澱的痕跡體現在被風雕刻過的牆磚上，在夜晚空盪的街上，與它飄忽不定的主人一起營造著夢境般的現實。

葡萄酒的傳奇

路上，烏雲催動著綠色的山岡和黑色的岩石，車窗外就是被風扯落的雲絮。空曠的土地上讓人心胸中充滿了浪漫的英雄主義，玻璃上倏忽滑落的水珠如同看一幅古代遠征軍的路線圖，那些一生只為一件事的士兵們，從廣袤的西西里集結、出征的時候不知道自己的歸程。西西里內陸貫穿著山脈，火山的活躍使得這里的地表沒有歐洲內陸的精緻，典型的形態是綠色草坡上散落著黑色的巨石。在傳統農業上，西西里或許可以說是粗獷的，但西西里並不貧瘠，作為地中海周邊文明交媾的婚房，西西里有自己賴以生存的方式和天地造物的資源，只是歲月讓它飽經滄桑，艷麗的外表被添加了一層哀慟的色彩，西西里的美麗似乎也只能是一種傳說。

告別暮氣而衰敗的巴勒莫，西西里鄉間翠翠的綠意和酒莊裡葡萄酒的深紅把原本以為蒼白的西西里鄉村渲染得如水彩畫一樣賞心悅目。Donnafugata在義大利語中意為「逃跑的女人」，我並不是要向你講述一個女人的愛情故事，這是一個關於葡萄酒的傳奇。Donnafugata 誕生於一個西西里家族，這個家族被認為是該地區葡萄酒釀造業的傑出典範，有著150年的特級葡萄酒釀造經驗。Giacomo Rallo 和他的妻子Gabriella 在1983年投放了一個新的品牌：Donnafugata。他們的冒險使得這個家族從生產傳統的西西里馬沙拉白葡萄酒和僅在西西里島西部擁有葡萄園，迅速發展至整個Pantelleria 島。

Donnafugata是西西里正在大有作為的葡萄酒業的代表，它源於一部小說。哈普斯堡皇後也就是波旁王朝費迪南德四世的夫人Maria Carolina曾經在拿破崙一世軍隊到來時為逃避那不勒斯法庭的審判來到小說中描寫到的古堡避難。

這一事件激發了關於這個女人頭部肖像的靈感，她的頭發隨風飛舞的肖像如今出現在每一瓶Donnafugata葡萄酒的酒瓶上。現在，每年有6000人到訪 Donnafugata酒庄，他們中的大多數會和我一樣在品酒室內聽著爵士樂品酒，不同的音樂配備不同口味的紅酒，在Jose Rallo(Giacomo Rallo精明強乾的女兒)的演唱和解說中體會這一杯是少女的清醇還是婦人的濃烈。 好聽的爵士樂配上佳的葡萄酒，這一創新吸引了許多著名的音樂家參與到這一活動中來，Donnafugata歷史悠久的家族酒窖成為一個音樂的舞台。

在西西里的日子裡，除了短暫的城市觀光，大部分時間用在貫穿西西里島的路上和參觀酒庄、工廠和考古遺跡上。

我已經不記得總共去過多少家酒庄，殘存的印象好像是每天總有一頓飯要驅車1個多小時去找酒庄，到後來，我對酒庄又愛又恨，愛的是去了總有美酒佳餚，恨的是往返周折，總要浪費很多路上的時間。你知道，我的西西里可以是微醺的，卻不能是酩酊的。

莫迪卡

白雲蒼狗，風使勁地吹著，西西里綠色的草坡和嶙峋的山石從腳底下一直鋪到雲端……據說，我們是默干提納(Morgantina)考古遺址的第一批中國遊客——這個遺址隱蔽在西西里中部清秀的丘陵中，

公元前100年，古羅馬人佔領並摧毀了這個城市。在這些遺址充當講解員的人一律被冠以「考古學家」，「考古學家」很客觀地講解整個城邦的結構和所做的推測，其中也包括了說明是美國的考古學家領導發掘了這個遺址。這個遺址給人的感覺是，古希臘人的公眾意識很強，有財力時總是先修建公共設施，比如劇場和澡堂，自己的家卻很簡單，這和我們現代人自顧自的意識多麼不同。而古羅馬人的奢華和佔領者的優越感則在皮亞扎-阿爾梅里納 (Piazza Armerina)貴族別墅的馬賽克地板畫上體現得淋漓盡致。

對旅遊者而言，東南部是西西里島的精華，我的西西里之行走到這里開始進入高潮。在歷史的浸泡和地中海陽光的照耀下，在伊比利(Iblean)高原的南部山脊上，莫迪卡(Modica)、拉古薩(Ragusa)和希克利(Scicli)這三座城市看上去仍然是依託岩石堆砌而成的人類居所，頑強地拒絕著四周山谷和平原的侵入。盡管現代文明經常妨礙建築和這些城市的一些歷史中心的和諧，他們依然是晚巴洛克風格的典範，從而使得東南西西里區別於西西里島內的其他地方。

任何有機會到過莫迪卡的人，都會對這個城市留有美好的記憶。歷史上，它曾經被羅馬人統治，後來又被阿拉伯人征服，最後被諾曼人拯救。直到19世紀，莫迪卡一直是該省的首府。1693年的大地震使得很多城市居民遷出。石灰岩從附近的山谷中大量採掘，被能工巧匠用於後巴洛克風格的城市重建。當地人強烈的復興渴望被轉化為現實：紀念碑、廣場、樓梯和以峽谷為細膩背景的教堂塔樓，廣泛分布著令人眼花繚亂的飛檐，其中尤以獻給聖·喬治(San Giorgio)的、位於拉古薩和莫迪卡的兩座大教堂的飛檐最為漂亮。石頭被變成生動的雕刻品，大地震的悲傷變成光線的明暗閃爍。 對莫迪卡的美好記憶還有一半屬於巧克力，這里的傳統手工冷制巧克力非常有名，巧克力在這里是像麵包一樣的日常食物——而非休閑糖果，每年春天莫迪卡都會舉行盛大的巧克力節。我還注意到一個細節，城中道路旁的公共地圖中，街道的顏色被繪成深褐色，如同抹上了濃郁的莫迪卡巧克力。

拉古薩是一個站立在峽谷峭壁上的城市。落日後給我的感覺像是新疆喀什的老城，但比喀什老城更加立體。拉古薩擁有18世紀的與眾不同的風格建築，這些建築使得伊比利地區的巴洛克建築獨一無二，贏得了「另類巴洛克」的美譽。
神廟谷

西西里人生活在歷史里。在北京飛羅馬的航班上，隔壁座位的一個做生意的溫州姑娘評價義大利人的語言是「太懶，城市幾乎和一百年前一個樣子。」我看到的西西里建築是老舊的，西西里人有濃重的博物館情結，就連晚上看的演出也清一色的是歷史劇……

阿格里真托(Agrigento)是我期待已久的地方，號稱有「希臘之外最壯觀的神廟群」，這里的考古遺址地區在1998年被聯合國列為世界遺產。著名的阿格里真托神廟谷(Valle dei Templi)的歷史可以追溯到公元前581年，這里的希臘城市(當時名叫阿克拉迦斯)延續了一千多年，直至7到9世紀的基督教時代才結束，倖存的居民遷移到城市西北方向的丘陵上。古城裡保存下來的大片雄偉的建築構成了一片巨大的藝術、歷史和自然遺產——神廟谷。

在神廟谷，自然環境與雄偉的廟宇、迷宮一樣的公墓及地下構造達成完美的和諧，桃樹飄零的白色花瓣和草叢中盛開的黃花與殘破的城牆一路相伴，但古城和羅馬時代城市的大部分依然隱蔽在許多世紀形成的大片扁桃和橄欖樹林的下面。

現在神廟谷中最完整的建築是和諧神殿(Tempio della Concordia)，建於公元前450～公元前440年，是西西里最大的多里亞式建築，神殿的完整程度僅次於著名的雅典帕特農神殿，它也成為阿格里真托的象徵。神殿正面的6根立柱和側面的34 根立柱完整無缺，作為多里亞建築的輝煌典範，它因在6世紀時被改建為基督教堂而倖免被毀。不過，神廟谷里的全部9座神廟，能看出輪廓的，恐怕不超過4座。它們中的大多數幾乎都和起伏的大地融為一體了。

這一古跡和自然風景的完美融合已經被眾多的遊客非常詳細地描述，考古學家和修復工程師們也一直在持續對這里進行發掘和研究，遺憾的是，那些為數不多的能看出輪廓的建築也被搭上了用於修復的腳手架而影響了外觀，用「速度」來要求義大利人去修復和展現兩千多年的厚重歷史或許本身就是行不通的。不能像義大利人一樣享受緩慢的生活節奏，就讓我暫時停下腳步，坐在那被千年的日曬風吹而支離破碎的城牆上，放下照相機，用遲緩的眼神去眺望山坡上的綠色和遠處蔚藍的地中海。

石板路和三個教堂

巴勒莫(Palermo)是西西里的首府，我對這個城市的所有印象都停留在到達當晚的石板路和後兩天看到的三個教堂。由於老城區街道狹窄，從機場接我們去酒店的大巴士只能停在相對寬敞的小廣場上，接下來，我要拖著行李箱，走過一條長長的巷子。小雨初停，斑駁的石板路在昏燈的照耀下泛著青青的光澤，頭上是伸出陽台晾曬的衣服和不知道矗立了幾百年的石頭牆壁，夜色潮濕。行李箱咯噔咯噔地跳躍過每一塊方磚，恍惚中時空錯亂，彷彿又回到那年江南的水鄉。一輛敞著窗戶，大聲地放著電子音樂的小轎車緩緩駛過巷子的另一頭，我興奮起來，像個混混一樣沖著車屁股大喊了一聲「嗨」。對，就是這一句，讓我找回了西西里，我真想像一個西西里的混混一樣在這片偏遠的土地上混上幾天！看這個立於地中海十字路口上的島嶼，這個被歷史的烈風吹遍了每一寸角落的神秘土地。

在描述巴勒莫的教堂前，我可以先說兩句西西里的歷史。西西里島是義大利最大的島嶼，呈三角形狀，正好位於地中海水域的正中央。它的特殊地理位置使它極易受外來力量的攻擊，先是希臘人的入侵，希臘人使得這個海島的城市迅速繁榮起來，很多壯麗輝煌的古建築和精美的雕塑就在那個時候如雨後春筍般散布在西西里島的各個角落。後來希臘衰退，西西里又先後被羅馬帝國、阿拉伯人、諾曼人侵佔。11世紀到12世紀期間，西西里一直被諾曼人統治著。這個地區的藝術和精神文化也是在這個時期得以升華。所以，在西西里游覽古跡，常常讓人忘記這里是西西里，所見所聽的總是離不開希臘、阿拉伯、羅馬、諾曼等字眼。西西里是個奇妙的「混搭」。

諾曼國王羅傑一定想不到，他在12世紀建造的帕拉蒂娜教堂(Palatina)會在800多年後成為巴勒莫最精彩的一處景點。這座屬於他私人的小教堂體現了諾曼統治時期風行於西西里的綜合建築風格，古老的羅馬圓柱支撐著它那羅馬風格的內景，摩爾式的木製拱形天頂由阿拉伯風格的鑲嵌圖案裝飾。木製天頂的裝飾圖案精美而復雜，反映了阿拉伯人當時的衣食住行，藝術價值類似於我們的《清明上河圖》。 巴勒莫主教堂在我到西西里的第一晚去酒店的路上就遠遠地看見。

白天走進主教堂才發現建築的石材是蜜色的，它1184年動工，是一座堪稱記載了諾曼歷史的紀念物。18世紀，教堂內部重新裝飾，但外部還保留了那風格獨具的綜合：大門是加泰羅尼亞風格與哥特式風格的混合，奢華的15世紀作品。對於教堂，作為無神論者的我似乎只能停留在對建築規模和裝飾細節的觀察上，即使帶著虔誠的心情走進去，在牧師的禱告聲中神情肅穆，但終究還是和上帝有遙遠的距離。

第三座教堂孟瑞爾(Monreal)是一座城堡式的龐大建築群，和巴勒莫主教堂算是同一時期的建築和風格，但是距離巴勒莫市區大約有1個小時的路程。

由於孟瑞爾是獨處於一座山上的小鎮中，脫離了城市的嘈雜和破敗，尤其顯得威嚴和耐看。龐大的花園和長長的阿拉伯式迴廊都是別的教堂所沒有的，外牆壁上採集於火山岩的黑色條石和它城堡式的規模也讓我聯想起宗教的權勢和多民族的融合——這可能是血與火的殘酷過程。

卡塔尼亞

很奇怪的是在西西里到處可以看見仙人掌，據說到了夏季會結出紅色的果子。我沒有吃到紅色的「仙人果」，卻幾乎每天早餐都能喝上紅色的血橙汁——這是西西里的特產。

卡塔尼亞恢弘的多默廣場(Piazza Duomo)和繁華的埃特納大街(Via Etnea)——背景就是白雪覆蓋山頂的埃特納火山，讓我毫不猶豫地把自己扔在了埃特納大街上。

卡塔尼亞是西西里最著名的旅遊城市，這依賴於其獨具特色的三大文化藝術寶藏：巴洛克藝術之城、音樂家貝里尼的故鄉、活火山埃特納。卡塔尼亞歷史悠久，始建於公元前729年的古希臘時期。因為地理位置重要，卡塔尼亞成為西西里島最早被古羅馬佔領的城鎮之一，之後又相繼被拜占庭人、阿拉伯人、諾曼人占據過。

多元文化曾在這里激盪融合，給卡塔尼亞鐫刻上了不同時期的印跡。著名歌劇作曲家貝里尼是卡塔尼亞最引以為自豪的人物。1801年，貝里尼出生於卡塔尼亞市。他才華橫溢，音樂纖巧細膩，被後人稱為「歌劇音樂的肖邦」。貝里尼34歲英年早逝，卻創作了許多不朽的音樂傑作，貝里尼的歌劇極富浪漫主義特色，旋律優美動聽，歌劇中的許多詠嘆調至今仍被奉為「美聲唱法」的經典教材。

而卡塔尼亞最著名的是埃特納火山，它海拔3323米，是歐洲最高、最大、最活躍的火山。埃特納火山到目前為止已噴發過 200多次，次數之多堪稱世界之最。卡塔尼亞城雖然在歷史上屢遭埃特納火山浩劫，曾9次被火山灰掩埋，但它總是頑強地從灰燼中重獲新生，正如卡塔尼亞大時鍾上的銘文「我從我自己的灰燼中再生」。埃特納最近一次噴發是2004年9月，各大圖片社都配發了埃特納火山與山下的卡塔尼亞城交相輝映的圖片。那個場景一定是人生中的極致體驗。

距離卡塔尼亞1個小時車程的陶米納(Taormina)是我在西西里的完美句號。

它坐落於陶爾山(Tauro)的半山腰上，像一株盛開的龍舌蘭，絢爛華麗，嫵媚流暢。陶米納視野開闊，風光迷人，東面抬頭可見碧波粼粼的伊奧尼亞海，西南方則是皚皚白雪冠頂的埃特納火山。這里有古跡、海水、雪山和衣著光鮮的義大利人，一個完美度假地的所有要素齊全，能做的就是眼睛不停地看。在陶爾山的最高處，是一座古希臘歌劇院的遺址。歌劇院建於公元前 300年間，最長的直徑達209米，是西西里第二大的劇院遺址。公元200年，羅馬入侵並佔領了西西里島，這個古老的歌劇院成為當時古羅馬上流社會人物的聚集地，並在表演區域挖了水槽，用於上演羅馬人喜歡看的海戰。

置身在這斷壁殘垣，聯想遠古的繁榮昌盛以及戰火硝煙，心情如同被一雙布滿陽光的大手撫慰，時間在指縫間流沙般地悄然淌走……

8. 比法國更精緻，比德國更絢爛，義大利風光為何能獲此「高評」

義大利波托菲諾位於是一個非常美麗的義大利城市。所有的房子都塗上了艷麗的顏色，沿著港口布置。每間房子至少有一扇面向藍色海灣的窗戶。這個小鎮寒冷可愛的地中海風格吸引著來自世界各地的政治家、金融巨頭和名人每年來這里度假。

阿爾貝羅貝羅是義大利普利亞地區巴里省的一個世界文化遺產小鎮，因為這里有1000多處特魯利住宅——一座形狀獨有、魅力非凡的白色圓錐形石屋頂小屋。從遠處看，這個城鎮就像是精靈們留下的帽子。細心一看，每個白色圓石屋頂之上的裝飾都不那樣，精美甜美。特魯利沒有柱子或橫梁，石板間也沒有粘合劑。整座建築物是用石灰石建造的。據說特魯利有一塊石頭作為機械：只要你拉這塊石頭，整個特魯利就會倒塌，但只有建築工人知道是哪塊。正是因為有了這些美麗的城市義大利才能獲得如此高的評價。

9. 歐洲杯，比利時VS義大利，當足聯第一對上不敗連勝，會怎樣

義大利和比利時這組對決無疑是1/4決賽當中最精彩刺激的比賽，我個人更看好義大利能夠淘汰比利時晉級四強，原因有三：

狀態方面： 本屆杯賽，義大利和比利時都發揮的非常出色，義大利四戰全勝（包括加時賽），進9球失1球，比利時四戰全勝，進8球失1球，雙方可以說都是狀態非常好，攻防兼備，幾乎是同一水平線。所以這組對決是非常難判斷的。

技戰術和人員方面： 不過通過比賽仔細來看的話，我認為義大利的防守端更加穩固，畢竟他們的防線創下了1000多分鍾不失球的記錄，非常穩定。論攻擊力，應該是比利時的鋒線更加豪華，畢竟還有盧卡庫這樣的頂級中鋒。但是，之所以不看好比利時，就是因為德布勞內和阿扎爾出戰成疑，這可是比利時前場雙核，對陣葡萄牙的比賽中受傷，這可能就是伏筆。而且我認為在杯賽，得防守者得天下，還是義大利更加穩健一些。

底蘊方面： 還有一點，義大利隊在大賽中的底蘊真的不是比利時能夠比的。比利時沒有任何大賽冠軍，義大利在世界足壇的地位可以說僅次於巴西，德國。所以在這種實力相當的對決中，底蘊也是必須要考慮的因素。義大利在底蘊上完勝。

最後，這兩支球隊的對決真的很難預測，強行選擇的話，我還是認為義大利能夠淘汰比利時晉級四強，看好義大利最終奪冠。

個人認為義大利90分鍾拿下比利時。原因很簡單，一是比利時雖然常年排名世界第一，但是大賽名次一直不理想。二是比利時的足球文化底蘊不如義大利深厚。三是比利時中場大將德布勞內和阿扎爾受傷，估計對陣義大利不能首發。所以義大利淘汰比利時在意料之中。

比利時個人看好，因為傷病不知道整體影響多大，義大利比較整齊，難道90分鍾來個1:1踢個120分鍾？

今日歐洲杯焦點大戰，世界排名第一的比利時對陣世界排名第六的義大利，他們兩支球隊將在德國的中立球場進行決戰， 讓我們相約電視家一起看球。

首先看義大利，世界大賽經驗豐富，球隊陣容基本來自意甲，大家彼此熟悉，過去11場比賽不敗0封對手，防守十分強悍。進入淘汰賽義大利更是經驗豐富，相信不會懼怕任隊伍。

比利時今晚關鍵就是看賽前的煙霧彈，德布勞內與阿扎爾到底是開局上場，還是下半場出場勢必都會有不同的效果。比利時球員作為5大聯賽的雇傭兵軍團，可以說熟悉歐洲任何聯賽的風格，雖然 歷史 交鋒對陣義大利不佔優勢，但這屆比利時球員處於黃金年齡，本場比賽必然全力以赴。

本場感覺進球不多，個人更看好義大利進入4強