㈠ 英国人怎么吃猪肉
直接切成猪排蒸了吃.......什么味道都没有,有的时候上面特别腥....直接往上面抹苹果酱,或者牛排的那种酱..... 他们有的时候也烤了吃,这种情况一般是烤乳猪......也是和苹果酱一起吃.....英国的猪肉是不放血的,所以和中国的没法比啊...太腥...中国城的料酒又不给力....
㈡ 老婆在英国那边的 猪牛羊肉都是 电死的,所以肉都有腥味(应该是血腥味) 烹饪的时候怎么去除腥味
最好的方法是先将肉在温水中泡,如果有条件用温水冲洗是最好的,腥味是来自于血液中,我们通常用温水冲洗,水温不能高,45度左右的水温,如果高了血液就会被结缔组织包裹在里面流不出来,就会出现腥味(这个环节对于你所说的这种肉是最有效的),其次,就是用葱姜腌渍,如果腥味比较大要用10年的花雕酒,这样肉味道是香喷喷的!
㈢ 为什么感觉现在的猪肉没有以前的香是猪肉的质量在下降吗
伴随着我们的生活水平的提升,如今在这里都是这样写的,让天翻覆地转变,我们现在口味都变得更加与众不同,日常生活除开解决温饱问题,针对特色美食也是规定美味可口,有些人老觉得无论吃啥感觉没有味道,根本原因是现在的人口味都十分难缠,似乎是无肉不欢,一天三顿假如离去肉,感觉都吃的不爽,即便在炒白菜时,还喜欢加大量猪肉炒上去吃。但不知道你们有没有那么感觉到如今的猪肉吃着没有以前香了,这是什么原因呢?一起就和小编来看一下吧。
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㈣ 为什么现在的猪肉吃不出香味了是原材料变了吗
在老一辈的童年时期,大家的生活还算富裕,当时还没有实现猪肉自由,每年都盼望着杀年猪的时候吃上一口猪肉。当时的猪肉还都很肥,一口白花花的肥肉下去,满口流油,但丝毫不觉得腻,只觉得回味无穷。反观现在市场上的猪肉,大多数都是红色的瘦肉,且不少人反映,现在的猪肉吃起来没有童年时期那种香味儿了。是因为生活变好了,我们的口味变挑了,还是因为猪肉的原材料出了问题?
总而言之,猪肉没有以前好吃的原因有我们的口味变挑了,饲养猪的食物变了,饲养猪的时间变了,猪的品种也变了。所以说,想要找回记忆中的那个猪肉香,还得是吃正宗的土猪肉,你们觉得呢?
㈤ 吃的历史:英法餐桌上的猪肉
亚历克西·索耶尔是维多利亚时代的法国籍主厨,他在伦敦的“改革俱乐部”专门为上流 社会 的绅士们做饭,但是他同样对工人阶级的饮食颇感兴趣,包括忍受饥荒的爱尔兰农民和克里米亚战争中英国士兵的伙食。他非常成功地出版了适合 社会 各阶层的食谱书,《振兴烹饪:全新简明的烹饪书》针对上层或中上层阶级,因此猪肉难成主角。“有些人喜欢猪肉,”他写道,“但是除了填塞鼠尾草和洋葱做成烤肉外,猪肉不会成为主菜。”然而,他依然给出“六种在主菜中搭配使用猪肉的新方法”,强调必须在特定的季节使用(从十月到次年三月),包括鲜火腿配罗伯特酱汁【注:Robert Sauce,从法餐五大基础酱汁褐酱派生出的褐色芥末酱】、炸火腿佐番茄酱和醋汁、猪颈肉佐奶油酱或褐酱以及烤乳猪。
《现代家庭主妇》则是针对中产阶级读者所写,索耶尔这次更注重节俭并更多使用猪肉入菜。主菜中只有13道猪肉菜,而牛肉和小牛肉菜却有30道,羊肉和羊羔肉菜也有25道,猪肉菜包括烤猪腿、烤猪脊、烤排骨和烤乳猪,洋葱芥末酱烤猪腰肉或脖颈肉,或搭配烤薯仔、洋葱和苹果;物美价廉的吃法有蚕豆煮培根肉和时蔬煮咸猪肉。有趣的是,火腿比鲜肉更受欢迎,索耶尔认为“它是非常受欢迎的菜肴……上至贵族厨房,下到农家厨房,多达五十种烹制火腿的方法,可以做出各种菜肴”,例如火腿可以做成热菜——浇汁或撒面包屑。
索耶尔还为富裕的工人阶级写了一本食谱书《一先令菜谱》(先令,以前的英国货币单位)。这本比较前两本书,猪肉出现的次数更多些。他主要推荐采用更廉价的猪肉部位,而且蔬菜的份量要多于猪肉。另外一本食谱书《标准烹饪》则是针对经济状况略差的阶层——“工匠、技工和佃农”——使用大量猪肉但是主要强调如何更节俭的方式,使用有限的猪肉以维持更长久的生活,例如豌豆汤中的培根,胡萝卜汤中的火腿,豌豆泥中用来调味的培根,印度烤玉米糊。
十九世纪英国伦敦作家伊莎贝拉·贝顿编纂并发行《贝顿夫人的居家指南》,书中搜集了全英国家庭主妇的食谱,因此这本书应该可以准确地反映出维多利亚时代英国中产阶级的居家饮食。她鄙视猪的又懒又馋和杂食的习性,可又不得不夸奖猪肉的优点:“虽然我讨厌猪,但是没有任何一种家畜可以与猪肉相提并论——能做出菜品繁多的宴席,而且猪油依旧是煎炸和烘烤中必不可少的食材。”
她提供了二十五道猪肉食谱,这与羊肉的数量相当,但是远远少于牛肉的数量。其中一部分做法是高级菜肴,例如烤猪腰和烤猪腿,浇汁腌火腿和精致摆盘的烤乳猪,跟其他欧洲地区一样,得搭配着苹果酱汁食用。特别是烤猪肉的做法是典型的英式风格——连肉带皮一起烤——烤熟的猪肉上带着脆皮。猪皮在烤炙前得提前用刀划开,以避免其收缩而使猪肉变形,上菜时先剔掉脆皮,然后切成又薄又脆的细条,并摆放在烤肉旁。法国和美国的做法则是去掉猪皮,在烤炙时涂抹油脂使得烤肉色泽光亮。
除此以外,贝顿夫人还提供了大量菜单,以供家庭聚餐和正式宴请时参考。晚宴是维多利亚时代一项重要的身份象征:中产阶级家庭的目标是每月举行一次晚宴,上层阶级则是每周一次;中产阶级不得不在第二天继续食用隔夜剩菜。猪肉绝对不是书中精致菜单里的首选,但依然时常出现,因为她招待十八人的奢华晚宴包括四道主菜共二十多盘菜,所以猪肉通常是以配菜的形式点缀其间,例如小牛肉是主菜,配菜是火腿馅饼,以及用菜花装饰的烤火腿。普通家庭的晚宴通常是两道主菜和餐后甜点,更突显猪肉占更重要的地位。
查尔斯·狄更斯的妻子,凯瑟琳·狄更斯在1852年出版了狄更斯家宴菜单合集,后人可以很好地了解,十九世纪中期富裕的中上阶层家庭的生活——他们是很喜欢社交和宴请的。菜单合集包括72套适合2-3人享用的晚宴菜单,39套4-5人菜单,32套6-7人菜单,25套10人菜单和5套20人菜单。
在72套2-3人享用的菜单里,狄更斯夫人相对简单地只准备了汤或鱼肉,两道肉菜搭配蔬菜或薯仔配菜,以及一至两道饭后甜品。鲜猪肉或腌猪肉出现在不少菜单里,但数量却少于禽肉、羊肉和牛肉。在这72套菜单中,其中有12套的主菜是猪肉:肋排、培根、腌猪肉、小牛肝和培根、煮猪肘和培根碎牛肉或羊肉。而71套适合4-7人享用的的菜单中,通常包括烤禽肉、羊肉或牛肉,即便是最高级的烤乳猪也仅仅出现过一次,而且还是与烤牛肉、海鲜菜和其它三道肉类主菜共同出现在精致晚宴的餐桌上,不过,狄更斯夫人经常用猪肉做配菜,特别是适合8-20人享用的菜单中,目的是凑足28盘菜肴。
在访问法国时,狄更斯夫人在巴黎的一家餐厅发现一道将松露塞入蹄膀的菜肴,而后在1854年将这道菜添加到自己的晚宴菜单中。她对火腿的品质非常挑剔,有一次她在度假途中从伦敦订了一只火腿,然后分别用三顿饭将这只火腿吃完:第一晚的主菜是炖蹄膀,在下一餐中则做成火腿切片,最后一顿饭将剩下的火腿与小牛肉一同绞碎做成小馅饼的馅料。
法国人同样对“猪肉作为宴会主菜”没什么兴趣,他们更青睐猪肉以外的肉类,而且鲜肉在高级烹饪中并不常见。奥古斯特·埃斯科菲尔在他的《现代烹饪艺术完整指南》(1903)中,明确指出“猪肉更常用于资产阶级或家庭烹饪,而不是在专业厨房里。”事实上,得亏火腿具有烹饪价值,否则猪肉在法国古典厨房中几乎无立足之地,也只有火腿才能为烹饪提供宝贵资源,无论这火腿来自于巴约讷、约克、布拉格还是威斯特法伦地区。
尽管如此,美国法餐权威食谱书《掌握法国烹饪技艺》中还是收录几种烤猪肉和猪排的食谱,烤乳猪的做法比较中世纪的食谱则是略简单些,但是有更具创意的熟火腿做法,比如莫尔旺烧火腿:先在砂锅中煸炒胡萝卜和洋葱,然后上盖火腿片,加入香叶、香料、白葡萄酒和高汤,小火慢炖两个小时;在热炉中上浆撒糖粉;然后收汁,加入蘑菇、青葱、马德拉酱汁和奶油,再炖五分钟。猪肉在法餐中更常于给其它菜肴提味,例如咸肉、火腿或培根常用在蔬菜汤、法式咸派、砂锅烤鸡、炖牛肉和紫甘蓝等菜肴;碎火腿或猪绞肉可作为牛肉卷的馅料,或用在去骨羊肉或烤小牛肉这两道菜里。
法国人在很久以前就发现,用一点点猪肉便可以和豆子一起做成一顿饭。阿尔萨斯炖菜其实是一道穷吃,仅用一磅的咸猪肉或熏猪肉,便可与大量蔬菜做出物美价廉的主菜。卡酥来砂锅是相对精致些的“猪肉炖豆子”,茱莉亚·切尔德的做法,先是将白腰豆与培根、洋葱、煮猪皮和香叶一起小火慢炖;大块去骨羊肉与砸碎的羊骨和洋葱在猪油中煎出梅拉德的香气;炖羊肉时锅里放羊骨、大蒜、番茄和香叶,再倒入白葡萄酒和高汤,小火慢炖一个半小时后将骨头捞出丢弃;将煮好的豆子倒回锅中煮5分钟,然后将整锅炖菜盛入砂锅。此时砂锅内有羊肉和培根,甚至还有烤猪里脊和煎过的肉肠,最上面铺满豆子,将炖肉时的肉汤倒入砂锅,撒上面包屑和欧芹碎,再淋上烤猪肉时收集的油脂。最后,将盛满炖菜的砂锅,在炉中以中火烘烤1小时。
㈥ 美国猪肉才几块钱一斤,也不吃猪下水,为什么我们不能大量进口
猪肉价格对他们的想象是一个沉重打击,我们依然承受不起在这一天吃猪肉,我不知道你在哪儿,可是猪肉的价格再涨多大了?在我店内,猪肉价格是一斤36元,猪排骨的价是一斤45元,这让母亲每日在家里面叨唠,生猪肉确实不断上涨了。
第三,引入美国生猪肉可能会导致一种依靠,进口的其他人食品类也许可以减轻现阶段猪肉市场高的价钱,但对方终止进口猪肉,我们自己的猪肉市场可能反跳,价钱会变得越来越价格昂贵,更为无法控制,因此我们只能靠对中国市场和养殖户监管的,尽早渡过这一场飓风。
终究,猪肉的危害实在太大了,一个生猪肉涉及到不少领域、餐馆、养殖户和其它养殖业,伴随着猪肉的价格上涨,牛肉的价格也会跟着增涨,生猪肉代替品还在推升价钱,此外,大家在多年前水准里的工资涨幅也比较快于物价涨幅,因而,大家期待猪肉的价格可以很快下降到之前的水准。