㈠ 问英国正太服饰具体样式
当代时尚的开端
1901年，Burberry设计出第一款风衣，一次大战爆发，Burberry风衣被指定为英国军队的高级军服，而为配合军事用途，在设计上也修改为双排扣、肩盖、背部有保暖的厚片，并在腰际附上D型金属腰带环，以便收放弹药、军刀等，这款实用功能至上的风衣，也就是目前家喻户晓的“Trench Coat！”直到今日，翻开英国牛津辞典，如果想查“风衣”这个单字，你会发现“Burberry”已成为风衣的另一代名词，具有非凡的意义！Burberry另一经典可说是以米色、红色、黑色与白色等线条构成的格纹。原本用于风衣内里的格纹，于1924年首度现身，优雅时髦的调性，直到今日，Burberry的服饰与配件系列可以说是与风衣并称的两大经典。
尽管在最初50年 Aquascutum只生产高级男装，但在1909年，受运动女装普及的影响， Aquascutum推出了第一个系列女装。曾几何时，“绅士和穿着花呢服装的太太”已经成了英国文化和不列颠国际时装形象的一个标志， Aquascutum对此无疑作出很大贡献。
20世纪初，Alfred Dunhill为完美绅士创造了一个富有时代气息的奢华品牌，专门致力于高雅、精良的产品。它象征着古典但却不是静止不变的。在设计出赛车手服饰、行李员服饰、新奇用品、小饰品、特别是打火机等物品后，Alfred Dunhil又重新回归了香水行业，推出了香味优雅的、非同寻常的男士香水。
英国在此时拥有了一个相当奢华的时尚界，从1892开办的英国《VOGUE》杂志，在世纪初对英国的时尚界有着广泛的影响。我们可以从当时的杂志中看到当时人们对时尚的理解与认知。在一本1931年的《VOGUE》杂志的封面上我们可以看到，一个读书的女子，身着松弛的束腰连衣裙，这是维多利亚时期的遗风，然而我们可以观察到，这名女子的头发偏短，淡黄色的头发盖住耳朵，这确实是当时女子所流行的，可以说此时女子的时尚观念是既要唯美又要突显个性的。这种女子着长裙，理短发的造型一直影响到50年代，我们可以在由奥黛丽赫本主演的电影《罗马假日》中看到类似的造型，这部电影还表现出来女子追求这种造型的决心。
摇滚时代的英国时尚
我一向不喜欢用“英伦风尚”这类的词语去泛泛描述英国的时尚，事实上英国时尚界不可能总是优雅、绅士的。在第二次世界大战后，英国事实上从世界第一强国的位置上被拉了下来。而老实的英国人又不像法国人那样赋予想象力，所以在一时间服装的新意不大，可以说进入一个低谷期。
突然，像发生了地震般，人们一拥而上，涌到一个原本荒僻的、毫不起眼的小地方Past去购买两件套毛衣和珍珠配饰——这在上流社会中引起了不小的震惊和恐慌情绪。
1955年，Mary Quant在King's Road开了一家名为“Bazaar”的小店。现在看来，这场时装革命看上去并不极端。年轻的Quant出身于富有的中产阶级；而她的合作人，Alexander Plunket Greene更来自上层家庭。他们的第一批客人是些有点波西米亚情结、身家良好的女孩，她们既谙熟高级时装的穿法，又懂得怎样让装扮更加有趣。
而Quant给了女孩们真正想要的衣服，便宜，混淆了等级感，没有皮草、钻石，甚至连颗珍珠都没有，既买得起，又很有趣。老派时装定制者们虽然表现出了极度的憎恶，但到最后，连Hardy Amies也不得不为女王陛下缝制了一条短裙，因为Mary Quant1962年设计的迷你裙已经无处不在。迷你裙打破了时装传统的比例、平衡，以及审美方式，就像1947年Dior的New Look一样，它让一切看上去都有点颠三倒四。但它确实适合摩登的现代生活，并且，对各阶层来说，都是有吸引力的。
很快，在King's Road兴起的青年运动向东蔓延，进入伦敦市中心，其中，Notting Hill的Portobello路作为前哨，充斥着各种古怪有趣的小店。除了大量出售旧军装的服装店，还有为约翰•列侬和小野洋子设计白色男女套装。the Rolling Stones店则提供大胆的折中主义，年轻的观光客涌进伦敦，他们相信这儿，并且只有在这儿，才能找到原创的，但又潮流感十足的玩意。
1966年，《时代》杂志的封面话题是：“摇摆伦敦——这个城市在音乐、时装和电影领域爆发出了巨大的影响力。”整个时尚界都在讨论它，都想成为其中的一员。 时尚终于落入平民，而不单单是束之高阁的贵族之物了。
朋克时代的英国时尚
70年代伊始，当其它国家的年轻人狂热地投入到嬉皮运动中时，年轻的不列颠设计师们多多少少认识到，他们需要自己的筹码。很多人沉浸在帝国的过往风光中，来自前殖民地印度的视觉艺术打动了他们。此时的时装以面料先声夺人，包括自由图案、枝形花朵图案、维多利亚式的长裙、格林维纳薄纱、土耳其刺绣、印度式外套，有贵族气派的吉卜赛风格，以及20年代的波希米亚式风格。令人眼花缭乱的风潮，成就了过去50年以来最花哨、浪漫的服装风格。
与此同时，一朵名为“朋克”的阴云笼罩了过来。这些原产英国的怪物，开始在伦敦南部以及东区的后街和俱乐部中徘徊。它的力量在艺术学院中得到了追捧，尤其是那种反偶像的前卫姿态，在年轻学生中迅速获得认可。在朋克令人不安与恐惧的粗暴外表下，埋藏着浪漫的因子。
2003年新潮的杂志《i-D》、《The Face》出现在市场上--但如果有人胆敢称之为“时尚类杂志”，编辑们都会被吓得目瞪口呆。
朋克运动产生了大量奇特的服装形式，Malcolin McLaren和Vivienne Westwood将其高度时装化了。他们热衷于将“性”的概念以令人震惊，甚至是近乎色情的形式表达出来。他们的做法显得孩子气，但非常“60年代”，也非常见效。1972年，“Too Fast to Live，Too Young to Die”服装店开张，对时尚产生了真正的影响。加上1970年的“Letit Rock”，1974年的“Sex”，还有1976年的“Seditionaries”。这些小店很快成为朝圣地--不仅因为服装，也因为它们是地下文化的集聚中心，底层年轻人的聚会狂欢之所。这几乎是英国第一次以音乐为主导的社会和时装运动。朋克服装与音乐一样令人兴奋，像那些好斗的乐队的名字：Sex Pistols（性手枪）、the Stranglers（扼杀者）一样具有争议。
这里最值得一提的是Vivienne Westwood，时装界的“朋克之母”，英国时装界最传奇的设计师。她曾是朋克运动的显赫人物，她的成就要归于她的第二任丈夫麦尔考姆•麦克拉文——英国着名摇滚乐队“性枪手”的组建者和经纪人的启发与指点。她使摇滚具有了典型的外表，撕口子或挖洞的T恤、拉链、色情口号、金属挂链等，并一直影响至今。她和麦克拉文一起在伦敦国王大道开了她的第一家服装店，店名为“尽情摇滚”，专门出售那些街头少年们所穿着的服装。随后他们的店几经更名，并且专门为摇滚乐手和朋克制作服装。创造与叛逆一直是她生活中心的所在。由于她的推动，朋克文化对高级时装形成了革命性的影响。由于她以彻底否定的粗暴方式给予法国传统高级时装以极大打击，同时也为英国时装在国际时装界争得了一席之地，因此，英女皇为她颁发了金质勋章。
最伟大的亚文化——哥特之风
20世纪70年代末，英国有少数后朋乐队标榜“Gothic”。尽管如此，直到80年代初期哥特摇滚才逐渐抬头。为它命名的是一位名叫Steve Keaton的英国乐评人，在1981年2月21日《UK Rock Weekly》上的文章《The Face of Punk Gothique》。
在后朋衰落之后，哥特亚文化从音乐上和视觉上都发生了变化，哥特风格开始变异。通常，每种哥特风格都有对应的一套思想，但也不是必需的。乐迷们欢迎这种改变。90年代前，哥特舞台上又兴起了维多利亚风，包括19世纪中叶的哥特风格和维多利亚文化的病态美的复兴。
哥特亚文化影响了许多不同的艺术家，不仅仅是音乐家，还包括画家和摄影家。他们的作品都基于神秘、阴郁痛苦和浪漫；范围从色情作品一直到对吸血鬼或鬼魂的浪漫想象。作品中显露出的对阴暗色彩和情感的偏爱类似于哥特小说或者拉斐尔前派的绘画风格。
哥特的服装风格被界定为是黑暗，甚至病态、色情的。典型的哥特风格包括染黑的头发，黑眼线、黑色的指甲和黑色的装饰风格强烈的服装。装饰风格通常来自于伊丽莎白时期、维多利亚时期或者中世纪，并且常常带有天主教或其他宗教图案如十字架或T型十字章（古埃及生命的象征）。
这个来源于英国的亚文化，对欧美各个国家都有深刻的影响，乃至亚洲的日本，在90年代也大肆流行哥特之风。