看一下在印度是怎么染布的

‘壹’ 印度染过色的布料好似多彩调色盘，通常印度服饰都有什么特色

大家都知道许多异国他乡的服装都是十分让人感觉到惊奇的，因为毕竟我们国家的一些习俗和他们的一些习俗不一样，所以他们的一些服装类的文化也让我们感觉到十分的感兴趣。就在印度这样一个国家，大家都知道他们的文化也是得到很好的传承的，并且有许多人表示，在去印度的时候感觉十分的喜欢，因为他们的服饰颜色十分的多种多样。这和我们国家单一的服装颜色不一样，他们更注重的是色彩的搭配，而不是一些款式。

并且大家都知道，对于印度服装来说，他们通常都是非常宽大的，因为这样的话能够让他们看起来更加的苗条，大家都知道印度是一个非常注重身材的国家，所以他们不会让一些女性有一些肥胖的表现，相对于一些会露胳膊的衣服，他们更注重的是让女性展现自己的魅力。所以对于这个方面来说，他们服装是非常笼统的，并且他们的布料使用的也非常的多。而且最重要的是他们会在服装上面进行一些装饰，大家都知道，对于印度来说，他们通常会带一些非常靓丽的一些装饰品，比如说一个非常大的项链。这对于他们来说，也是能够让他们的服饰更加的吸引人的眼球。

‘贰’ 什么是腊染怎么操作

蜡染，古称蜡缬，是一种古老的手工防染工艺，与绞缬（扎染）、夹缬并列为中国古代染缬工艺的三种基本类型。 除了中国少数民族之外，蜡染的传统在全球许多国家都有发现，包含印尼、马来西亚、新加坡、印度、斯里兰卡、菲律宾、以及尼日尔爾利亚；

不过印尼的蜡染是最为世人所熟知的。印尼爪哇岛的蜡染制法有历经很长时期的文化适应，受到多种文化影响的结果而拥有丰富多元的样式，也是目前世界上样式、技术、以及工匠技巧发展最完整的地区 。

2009年10月，联合国教科文组织将印尼的蜡染纳入人类重要口传与无形文化资产。

(2)看一下在印度是怎么染布的扩展阅读：

蜡染工艺在中国西南地区少数民族地区尤其是贵州省少数民族地区广为流行。苗族蜡染技艺是国家级非物质文化遗产。

贵州蜡染一般都是蓝白两色。所用的染料是由一种蓼科植物蓝草经发酵而成的蓝靛。

蜡染通常是在民间自织的白色土布上，用一种自制的铜刀点上蜡花，然后画出各种图案花纹，再将画好的蜡片放在染缸里染色，再经脱蜡、漂洗而成。蜡冷却后，蜡白布的表面会产生天然的裂纹，色料渗入裂缝，出现许多无规则的色纹，称为冰纹或龟纹。

‘叁’ 染布的染料的原材料是什么

染布的染料的原材料是纺织品染色的一种染剂。多为植物果实，树液等植物提取物，也含有煤焦油等天然化学物质提取物。分为天然染料和合成染料，市面上多为合成染料。

纺织染料着色性好，不易褪色，水洗不易掉色。纺织品上色后手感变化不大，不会出现变硬等情况。但颜色相比丙烯，艳丽度与饱和度较差。

1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。

2、阳离子染料（碱性染料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。

3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。

直接染料的原理：

1、直接染料具有磺酸基或致基等水溶性基团分子结构排列成直线型，芳环结构处于同一平面；

2、直接染料对纤维素纤维具有较大的亲和力，在中性介质中直接染色，只要把染料溶解干水，便可进行染色。

3、染料在溶液中被纤维吸附到表面，然后不断向纤维的无定形区扩散，与纤维大分子形成氢键和范德华力的结合。

以上内容参考：网络--染料

‘肆’ 染布要经过几道工序如何让布料不褪色

扎花 浸染 出缸 拆线 漂洗 扎花即在白布上用针线缝扎出各种花纹图案，是整个扎染制作工序中的第一道关键工序，同时也是专门由女性承担的一道工序，对扎染图案的成形十分关键。扎花首先在白布上印好图样，然后按照印好的图样扎花。缝扎时针线的松紧要均匀，并且不同的花有不同的针法，不能扎错。缝扎好后的布料缩小成一簇簇、一团团的疙瘩布。

浸染是整个扎染制作工序中的第二道关键工序。周城用自制土靛浸染扎染布，系用冷染的染制方法。先在染缸中放入水，加入土靛，用染棒调匀后，还要再加入适量的辅料。在浸染布料时往往要根据染布的深浅来配放原料。浸染前先将布料放入清水中浸泡，然后拧干放入染缸中浸染。用土靛染布要反复浸染多次，先染一道晒干后再次浸染，如此反复，浸染的工序也因布料色彩的深浅而有所不同。染布颜色的深浅除了与浸染的次数有关外，还与浸染技术、染料的配放、晾晒、气候等有关。在第一次浸染前先要配放染料，民间俗称“发缸”，届时在缸中按比例放入土靛、水等，使之发酵，待发酵后再加入适量的辅料。

出缸是整个扎染制作工序中的第三道关键工序，将已浸染好的布料从染缸中取出，届时先将经反复浸染后已染好的布料搭在染缸上的染棒上滤水，然后拧干、晾晒。除染缸外，一般还有一个副缸，体积略小于染缸，其中放满清水，出缸时一般先在副缸中过一遍，这样既防止染料沾在染布上，又可以节约染料。从副缸中取出晾干后，便可以开始下一道工序了。

拆线是整个扎染制作工序中的第四道关键工序。染好后的扎染布经晒干后，便可以拆线了。这道工序不复杂，但须小心谨慎，一旦拆破布料，则前功尽弃。因而这道工序多由扎花的妇女担任，她们熟悉针法，知道从何处下手拆线，可以拆得既快，又免于破损。

漂洗是整个扎染制作工序中的第五道关键工序。在木缸中（有的是用水泥砌成的水池、水缸）放入清水，将拆好的扎染布投入其中，反复漂洗。漂洗看似简单，其实也要凭经验，洗不够不行，洗过了也不行。漂洗这道工序掌握不好，会影响扎染布花纹的成色。经漂洗后晒干，扎染的全部工序便完成了。

扎染是根据设计图案的效果，用线或绳子以各种方式绑扎布料或衣片，放入染液中，绑扎处因染料无法渗入而形成自然特殊图案的一种印花方法，是中国一种古老的纺织品染色工艺。大理叫它为疙瘩花布、疙瘩花。其加工过程是将织物折叠捆扎，或缝绞包绑，然后浸入色浆进行染色，染色是用板蓝根及其它天然植物，故对人体皮肤无任何伤害。扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合，染成的图案纹样多变。扎染在中国约有1500年的历史。现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。唐代扎染发展到鼎盛时期，贵族穿绞缬的服饰成为时尚。北宋时期因扎染制作复杂，耗费大量人工，朝廷曾一度明令禁止，从而导致扎染工艺衰落，以致消失。但西南边陲的少数民族仍保留这一古老的技艺。除中国外，印度、日本、柬埔寨、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国也有扎染手工艺。20世纪70年代，扎染成为流行的手工艺，广泛应用于服装、领带、壁挂等。在同一织物上运用多次扎结、多次染色的工艺，可使传统的扎染工艺由单色发展为多种色彩的效果。

‘伍’ 印度靛蓝粉到底是什么

是一种天然植物染发剂
靛蓝是一种含有蓝色染料的植物，你有可能在你的壁橱里看到由靛蓝染料染色的布，你所穿的蓝色牛仔裤也是由靛蓝染料染成的。人们用靛蓝染料或是用它与指甲花（henna）一起染黑色的头发至少有四千年。在19世纪和20世纪，靛蓝作为欧洲和美国人使用的通用染发剂，这就是市场上的黑色染发剂“黑色的指甲花”。Henna是从来没有黑色的，它不可能把头发染成黑色，但是类似于粉状的靛蓝粉INDIGO，它能把头发染成黑色，所以当靛蓝作为染发剂出售时，它被成为“黑色的指甲花“。但当它出售给染布的厂家时，它通常被称为靛蓝，目前仍然有许多盒靛蓝标有“黑色的指甲花”存放在商店作为传统的染发剂。

‘陆’ 在历史上印度爆发过几次瘟疫他们又是如何应对的

新冠疫情在印度突然不受控制的大爆发，现在印度每天都确诊人数都在急剧增加，根据许多媒体的报道我们也可以看到许多的印度人民因为新冠疫情而死亡，在印度许多地区因为死亡人数太多甚至出现了露天火化尸体的情况，其实这并不是印度第一次遭受这种大规模的疫情，印度历史上最少曾经遭遇过二次以上大规模的瘟疫，造成了大量人员的死亡。

印度给我们最大的印象就是宗教活动特别多而且许多地区的环境也是脏乱差，这样的环境都为疫情的传播提供了相当有利的条件，面对印度的疫情我国政府也是伸出了援助之手，希望在各方面的努力之下印度人民能够早日摆脱疫情带来的困扰。

‘柒’ 印度新染织布成片晾晒，为何还要加上这个步骤

大家都知道，对于印度这个国家来说，他们通常喜欢一些花花绿绿的服饰。因为他们国家的文化韵味，国家文化不同，所以就造成了他们这种生活习俗与我们有很大的差异。有一些人则表示印度的服饰非常的好看，因为一些人对于印度服饰是怎么制作什么表示十分的感兴趣。在一些人研究之后，他们发现印度服饰是从染布还是其他的一些方面都是自己亲自动手的。所以就造成了他们的这种服饰受到这么多人的喜欢，也是由于他们与众不同的这样一种方式。

所以对于一些想要追求衣服色彩艳丽的印度人来说，他们是肯定想要自己衣服颜色不会褪色的。如果把它一片一片地进行晾晒，不仅能够让它着色更加均匀，更重要的是也能让这个色彩在这块儿布上保持时间更久一些，也就是会让这件衣服它的价值更高一些。这样的做法其实也是非常值得我们去学习的，因为对于衣服来说这样的方法更加有价值。

‘捌’ 最早农民用什么染布方法

扎花 浸染 出缸 拆线 漂洗

扎花即在白布上用针线缝扎出各种花纹图案，是整个扎染制作工序中的第一道关键工序，同时也是专门由女性承担的一道工序，对扎染图案的成形十分关键。扎花首先在白布上印好图样，然后按照印好的图样扎花。缝扎时针线的松紧要均匀，并且不同的花有不同的针法，不能扎错。缝扎好后的布料缩小成一簇簇、一团团的疙瘩布。

浸染是整个扎染制作工序中的第二道关键工序。周城用自制土靛浸染扎染布，系用冷染的染制方法。先在染缸中放入水，加入土靛，用染棒调匀后，还要再加入适量的辅料。在浸染布料时往往要根据染布的深浅来配放原料。浸染前先将布料放入清水中浸泡，然后拧干放入染缸中浸染。用土靛染布要反复浸染多次，先染一道晒干后再次浸染，如此反复，浸染的工序也因布料色彩的深浅而有所不同。染布颜色的深浅除了与浸染的次数有关外，还与浸染技术、染料的配放、晾晒、气候等有关。在第一次浸染前先要配放染料，民间俗称“发缸”，届时在缸中按比例放入土靛、水等，使之发酵，待发酵后再加入适量的辅料。

出缸是整个扎染制作工序中的第三道关键工序，将已浸染好的布料从染缸中取出，届时先将经反复浸染后已染好的布料搭在染缸上的染棒上滤水，然后拧干、晾晒。除染缸外，一般还有一个副缸，体积略小于染缸，其中放满清水，出缸时一般先在副缸中过一遍，这样既防止染料沾在染布上，又可以节约染料。从副缸中取出晾干后，便可以开始下一道工序了。

拆线是整个扎染制作工序中的第四道关键工序。染好后的扎染布经晒干后，便可以拆线了。这道工序不复杂，但须小心谨慎，一旦拆破布料，则前功尽弃。因而这道工序多由扎花的妇女担任，她们熟悉针法，知道从何处下手拆线，可以拆得既快，又免于破损。

漂洗是整个扎染制作工序中的第五道关键工序。在木缸中（有的是用水泥砌成的水池、水缸）放入清水，将拆好的扎染布投入其中，反复漂洗。漂洗看似简单，其实也要凭经验，洗不够不行，洗过了也不行。漂洗这道工序掌握不好，会影响扎染布花纹的成色。经漂洗后晒干，扎染的全部工序便完成了。

扎染是根据设计图案的效果，用线或绳子以各种方式绑扎布料或衣片，放入染液中，绑扎处因染料无法渗入而形成自然特殊图案的一种印花方法，是中国一种古老的纺织品染色工艺。大理叫它为疙瘩花布、疙瘩花。其加工过程是将织物折叠捆扎，或缝绞包绑，然后浸入色浆进行染色，染色是用板蓝根及其它天然植物，故对人体皮肤无任何伤害。扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合，染成的图案纹样多变。扎染在中国约有1500年的历史。现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。唐代扎染发展到鼎盛时期，贵族穿绞缬的服饰成为时尚。北宋时期因扎染制作复杂，耗费大量人工，朝廷曾一度明令禁止，从而导致扎染工艺衰落，以致消失。但西南边陲的少数民族仍保留这一古老的技艺。除中国外，印度、日本、柬埔寨、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国也有扎染手工艺。20世纪70年代，扎染成为流行的手工艺，广泛应用于服装、领带、壁挂等。在同一织物上运用多次扎结、多次染色的工艺，可使传统的扎染工艺由单色发展为多种色彩的效果。

摘自网络网友，谢谢。

‘玖’ 染布用的染料有哪些

直接染料、酸性染料、阳离子染料、活性染料、不溶性偶氮染料、分散染料、还原染料、硫化染料、缩聚染料、荧光增白剂，此外，还有用于纺织品的氧化染料（如苯胺黑）、溶剂染料、丙纶染料以及用于食品的食用色素等。

直接染料主要用于纤维素纤维的染色，也可用于蚕丝、纸张、皮革的染色。染色时染料在染液中直接上染纤维，通过范德华力和氢键等吸附于纤维上。

酸性染料是一类水溶性阴离子染料。染料分子中含磺酸基、羧基等酸性基团，通常以钠盐的形式存在，在酸性染浴中可以与蛋白质纤维分子中的氨基以离子键结合，故称为酸性染料。

阳离子染料可溶于水，呈阳离子状态，早期的染料分子中具有氨基等碱性基团，常以酸盐形式存在。

茜草 Rubia cordifolia

人类最早使用的红色媒染染料之一，又名：破血草、红根草等，主要有东洋茜、西洋茜、印度茜三种。中国古时称茹藘、地血，早在商周的时候就已经是主要的红色染料。

茜草中含有大量茜素、茜紫素、伪茜紫素等，经加入媒染剂，提取色素，套染等一系列复杂工序后可以得到从浅红到深红等不同色调。在出土的大量的丝织品文物中，茜草染色占了相当大的比重。

把茜草的根磨成粉能够染出各种红色。

‘拾’ 怎么染布方法

可以用热水配合染色剂给布染色，会达到不掉色的效果。

所需材料：染色剂、盆、热水。具体操作步骤如下：

1、将要染色的布放入一个盆中。如图所示

(10)看一下在印度是怎么染布的扩展阅读：

染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。

1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。

2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。

3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。