印度队长是哪里人

‘壹’ 麦哲伦是哪国的

麦哲伦1480年生于葡萄牙北部的一个破落的骑士家庭。10岁左右进入王宫服役，充当王后的侍从。16岁时进入葡萄牙国家航海事务厅，因而熟悉了航海事务的各项工作。

那时哥伦布已经发现了美洲新大陆，达·伽马也从印度返航并带回了巨大的东方财富。怀着对东方财富和远洋探险的向往，麦哲伦1505年参加了海外远征队，从此开始了远洋探航的生涯。在这次远征印度、马六甲、马来群岛的过程中，为了与阿拉伯人争夺贸易地盘、取得亚洲南部海洋的霸权，远征队与阿拉伯商人和沿途的居民打过几仗，麦哲伦因而也三度负伤。

麦哲伦伤愈后，在返回葡萄牙的途中船只触礁。在大家心灰意冷之际，麦哲伦挺身而出，带领幸存的海员克服重重的困难，直到得到援救。由于这次事件，麦哲伦被提升为船长，被留在了印度。此后，麦哲伦在印度和东南亚一带参加了殖民战争，并在这一带进行了探索和游历。

他从实地了解到在东南亚群岛的东面是一片汪洋大海。他坚信地球是圆形的，并猜测在这片大海的东面，肯定是哥伦布发现的美洲大陆。他下定决心一定要做一次环球探航。1513年麦哲伦回到葡萄牙。他一再请求国王允许他组织船队进行环球探险，然而国王却不理睬他，绝望的麦哲伦只好在1517年离开祖国，投奔西班牙塞维利亚城的要塞司令。要塞司令非常欣赏他的才能和魄力，不仅把女儿嫁给他，还向西班牙国王举荐了他。麦哲伦的环球航行的计划得到西班牙国王的批准，与他签署了远洋探航协定。

按照协定，麦哲伦被任命为探险队的首领，所率船队的船只由国家提供，航海费用由国家负担。探险过程发现的任何土地，全部归国王所有，麦哲伦充任总督，新发现的土地的全部收入的二十分之一归麦哲伦所有。为了监督麦哲伦，国王又派了皇室成员作为船队的副手。

1519年9月，麦哲伦率领一支由200多人、5艘船只组成的浩浩荡荡的船队，从西班牙塞维利亚城的港口出发，开始了环球远洋探航。

经过两个多月的海洋飘泊船队，越过大西洋来到巴西海岸。船队沿海岸向南继续航行，在第二年一月来到了一个宽阔的大海湾。

“海峡找到了！”“海峡找到了！”

海员们高兴地欢呼起来，以为已到达了美洲的南端，可以进入新的大洋了。然而随着船队在海湾中的前进，发现海水变成了淡水，原来此处只是一个宽广的河口，这就是今天乌拉圭的拉普拉塔河的出口处。

船队继续向南前进。南半球与北半球的季节刚好相反，三月的南美洲已临近冬季，风雪交加，航行极其困难。月底，航队来到圣胡利安港，并在这里抛锚过冬。

由于几次探索海峡的失败，大多数海员都感到灰心丧气，有三个船长也借机反对麦哲伦。麦哲伦设下计谋平定了这次叛乱，避免了探航半途而废的结局。

经过近5个月的休整，到了8月，又到了这个地区春暖花开的季节，麦哲伦又率领船队出发了。由于有一艘船在5月份的探航中沉没，此时只剩下4条船了。

两个月后，船队在南纬52度处又发现了个海口。这个海峡弯弯曲曲，忽窄忽宽，港汊交错，波涛汹涌。麦哲伦派出一艘船去探航，然而这艘船却调转船头逃回了西班牙。麦哲伦只好率领着剩下的3条船象钻迷宫似的在海峡中摸索着前进。麦哲伦以坚强的意志率领船队前进。在这个海峡迂回航行1个月后，他们终于走出海峡西口，见到了浩瀚的大海。向来以沉着、坚定着称的麦哲伦激动地掉下了眼泪。

为了纪念麦哲伦这次探航的功债，后人把这条海峡命名为“麦哲伦海峡”。如果你打开世界地图，就可以在南美洲的南端，南纬52度的地方找到它。

船队在这片大洋中航行了3个多月，海面一直风平浪静。因此，他们就为它取了个名字叫“太平洋”。

1521年3月初，在水尽粮绝、人人疲乏虚弱之际，航队来到了富饶的马里亚那群岛，受到当地居民的热情款待。3月底船队来到了菲律宾群岛。当麦哲伦原来从马六甲带走的仆人亨利用马来语与当地土人对上话时，麦哲伦是多么激动啊！他的环球航行的梦想终于要实现了，他从西方向西航行终于到达了东方，他以不可辩驳的事实证明了，地球的的确确是圆形的。

为了征服这块盛产香料的富饶土地，这个坚韧果敢却满怀野心的麦哲伦，企图利用当地部族间的矛盾来达到他的目的，然而在一次与当地部族的冲突中，麦哲伦被杀害了。最后，麦哲伦的助手烧掉一条破烂不堪的船，带领仅存的两条船载满香料越过马六甲海峡，经印度洋、过好望角，辗转一年多，终于在1522年9月回到了西班牙。这时，整个船队仅剩下一条船与18名船员了。

从1519年9月到1522年9月，麦哲伦和他的船员们，花了整整3年的时间，终于完成人类的第一次环球一周的航行。麦哲伦虽然死去了，但是他对后世航海和科学事业所做的贡献，却是让我们每一个人都不能忘记的。

补充
麦哲伦（Magellan，Ferdinand），葡萄牙着名航海家和探险家，先后为葡萄牙（1505～1512）和西班牙（1519～1521）作航海探险。从西班牙出发，绕过南美洲，发现麦哲伦海峡，然后横渡太平洋。虽在菲律宾被杀，他的船只继续西航回到西班牙，完成第一次环球航行。被认为是第个环球航行的人。
麦哲伦出身于贵族家庭，1505年参加葡萄牙海军去印度作战。虽然葡萄牙在非洲东海岸及印度西海岸作战胜利，从而打破了印度洋上的穆斯林势力，也从阿拉伯人手中夺取了海上贸易控制点，但没能控制马六甲，其成就还欠完美。为此，1511年参加攻占马六甲之役。东方的财富经过马六甲流入西方世界的港端口，葡萄牙因控制了马六甲海峡，掌握了通往马来西亚海域与港口的钥匙。但还需要向香料群岛、产生财富的摩鹿加群岛探险。因此于1511年12月作一次侦察航行，到达班达岛后，带了一批香料于1512年回里斯本，次年随军攻打摩洛哥要塞阿萨莫尔，因受伤成终身跛脚。1514年回国后两次上奏国王要求晋级和增加年金，均被拒绝。
1517年麦哲伦偕同宇宙学者法菜罗去西班牙，放弃葡萄牙国籍，转为西班牙国王查理一世服务。1518年出任远征船队队长，前往为西班牙开辟新的通往摩鹿加的路线。麦哲伦自信能发现一条从大西洋通往南面的海的海峡。1519年9月20日船队启航，270名水手来自9个国家。9月26日到达特内里费岛，10月3日继续向巴西远航；曾在几内亚岸外停泊。11月29日航行到圣奥古斯丁角西南方27里格处（1里格约为5千米）。绕过卡布弗里乌之后，12月13日，船队到达里约热内卢湾。次年3月到达圣朱利安港。
在镇压了西班牙船长们发起的叛乱后，1520年8月24日离开圣利安港，船队继续南下，10月21日绕过维尔京角时，在南纬52度50分处进入他们要找的海峡（后以麦哲伦的名字命名）。到达淘峡西端，船队只剩下3条船。10月28日进入“南面的海”。回海域风平浪静，被称为“太平洋”。船员们忍受着饥饿的折磨，借助于秘鲁洋流的推动，在麦哲伦无情的决定下，进行横渡太平洋的伟大航行。
12月18日船队从智利海岸向西北航行，1521年1月24日才看见陆地，可能是土阿莫图群岛的普卡普卡。2月13日在西经158度处穿过赤道，3月6日在马里亚纳群岛中的关岛首次登陆，获得99天以来第一次弄到的新鲜食品。3月9日起航，向西南方向进发。后在今菲律宾群岛的马萨瓦登陆，为西班牙在太平洋找到第一个同盟者。在宿务岛，使地方统治者及其官员们皈依天主教。不到两个月之后，4月27日麦哲伦在麦克坦岛上与当地人作战时被杀。麦哲伦死后，只有两条船到达摩鹿加，而只有“维多利亚”号于1522年9月由埃尔卡诺指挥回到西班牙。生还者还有另外17名欧洲人和4名印第安人。埃尔卡诺从太平洋绕好望角回到大西洋，证明地球是圆的。
麦哲伦的突出贡献不在于环球航行本身，而在其大胆的信念和对这一事业的出色指挥。他是第一个从东向西跨太平洋航行的人。他以3个多月的航行，改变了当时流行的观念：从新大陆乘船向西只消几天便可到达东印度。麦哲伦船队的环球航行，用实践证明了地球是一个圆体，不管是从西往东，还是从东往西，毫无疑问，都可以环绕我们这个星球一周回到原地。这在人类历史上，永远是不可磨灭的伟大功勋。

‘贰’ 甘地是什么人

“圣雄”甘地是印度国父、最伟大的政治领袖之一，也是甘地主义的创始人。

甘地的主要成就：

1、在政治上

在甘地的领导下，印度国大党从一个势单力薄的政党一跃成为群众运动的领导，印度的抗英独立运动也迅速扩展到全民的范围。在他坚持不懈的努力下，印度最终赢来了独立。

然而，意义不仅仅在于此，他对印度的贡献，更在于他所展现出的强大精神力量，他几乎影响了整整一代印度人，而他所创立的独特思想体系更是深入影响到印度的政治、经济、文学等等各个方面。

2、在思想上

创建理论学说。甘地的一套以真理和非暴力为核心理论的学说，以非暴力为制定一切政策和一切活动的基础。

非暴力不合作运动的领导。由于他的努力，精神运动取代了武装暴动，祈祷取代了枪炮，沉默取代了恐怖分子的炸弹的爆炸声。甘地领导的运动动摇了殖民统治的基础，使得他们惊惶失措，不得不做出许多让步，从而为最后彻底取得印度的独立准备了条件。

甘地对后世的影响：

对印度人民而言，甘地给予这个国家，不但是独立、自由和民主，还有信仰。印度最大的政治家族“尼赫鲁——甘地”家族，就是深受着甘地的影响。在这个家族里，先后出现的三名印度领导人，都与甘地有着密切的关系。

印度独立后的第一任总理尼赫鲁，是和甘地一起为印度独立而废寝忘食、鞠躬尽瘁的战友。

印度迄今为止唯一的一位女总理、尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地，也是深受甘地的影响（与圣雄甘地无血缘关系。因为嫁给了一位也姓“甘地”的记者费罗兹·甘地，所以她的姓跟西欧一样，随夫姓由“尼赫鲁”变成了“甘地”），而她的儿子拉吉夫·甘地，也继承了母亲的遗志。

可以说，甘地影响了近现代印度的历史

‘叁’ 到现在登上珠穆朗玛峰的有几个人

1921年，英国登山队在查尔斯·霍华德·伯里中校的率领下首次从我国西藏境内攀登珠峰，他们没有越过北坳顶部，自己宣称到达的高度是6985米，由于没有成功，他们宣布这是一次侦察登山活动。

1922年，英国第二支珠穆朗玛峰登山队（队长吉·布鲁斯）仍取我国西藏境内的北坡路线，他们越过了北坳，但在到达8225米的高度时，因死亡七人而告失败。

1924年，英国第三支珠峰登山队（队长弗·诺顿）仍从珠峰北坡我国境内登山，当诺顿等人到达北坡“第二台阶”下边的8572米附近时，因氧气不足而被迫下山，队员玛洛里和阿宾坚持继续前进，一去未返。

1933年，由十六人组成的英国登山队（队长赫·卢托列吉）仍使用我国西藏境内北坡路线，但也失败了，该队队员温·哈利斯和威格尔两人到达海拔8570米的高度时，发现了1924年英国珠峰登山队队员玛洛里的冰镐，证实了玛洛里等二人死在这个高度附近。

1934年，英国人米·威尔逊使用轻型飞机进行单独登山，结果飞机损坏在孔布冰川附近，他受了轻伤，后来他又雇用当地一些舍尔巴族人协助登山，但在一场风暴之后，他被冻死在东俄布冰川上。

1935年，由七人组成的英国珠峰登山队（队长伊·希普顿）只侦察到我国西藏境内珠峰北坡海拔7000米，即北坳附近而返。

1936年，由十人组成的英国珠峰登山队（队长赫·卢托列吉）到达海拔7007米的北坳顶部后返回（注：北坳顶部过去用7007米，1975年中国登山队经过实地测量计算出确切高度是7050米）。

1938年，由七人组成的英国珠峰登山队（队长葛·狄尔曼）仍从我国境内的北坡登山，在到达海拔8290米的高度后，宣告失败。

1947年，第二次世界大战后第一次攀登珠峰的活动，由加拿大人勒·甸曼一人雇用当地一些山地居民当搬运工，仍走北坡我国境内，未超过海拔6400米的高度，最后也失败而返。

上述几次攀登珠峰的活动都是从我国境内的西藏地区进行的，均未成功。

1950年以后，我西藏地区获得解放，地处西南边防要地的西藏，再也不允许外国登山队任意进行登山活动。从此，外国登山队便改由尼泊尔境内的南坡攀登珠峰。

1950年，由美国人克·修斯顿等人组成的登山队，从尼泊尔境内南坡首次对珠峰进行试登，只到达了孔布冰川上海拔6100米的冰爆区附近，便返回来了。

1950年，英国登山队，由五人组成(队长葛·狄尔曼)，事先声称是一支从南坡攀登珠峰的侦查队，在到达海拔5480米的孔布冰川附近之后返回。

1951年，英国登山队，由伊·希普顿任队长，全队共七人，只攀越了一段孔布冰川，在到达海拔6450米附近而返。

1951年，一个叫克·贝加·拉尔逊的丹麦人，非法偷偷越境进入我西藏地区。拟从北坡攀登珠峰，但他连海拔6500米的高度都没有越过就失败了。

1952年5月，由队长勒·狄特玛尔率领的十人瑞士登山队，从南坡尼泊尔境内攀登珠峰，队员勒·兰比尔和他们雇用的搬运工尼泊尔人藤辛，到达海拔8540米的高度后，因天气变坏而告失败，但他们却开创了一条从珠峰南坡通向顶峰的路线。

1952年10月，由葛·舍瓦列率领的瑞士登山队，首次在秋季，也就是喜马拉雅山的雨季之后，从南坡攀登珠峰，队员勒·兰比尔是同年春季瑞士队的参加者。队员恩·吉连富尔特和春季受雇的尼泊尔人藤辛两人到达海拔8100米的高度，再次由于天气变坏而失败。

1953年5月29日：英国登山队在队长约·汉特领导下（由十人组成），有两名队员沿东南山脊路线登上了珠穆朗玛峰。登上顶峰的队员是埃德蒙·希拉里（新西兰人）和丹增·诺尔盖（即1952年春、秋两季随瑞士登山队两度登上8000米的那个尼泊尔向导）。队员埃文斯和布尔吉朗到达了8720米的高度。英国人这次使用的珠峰高度是8840米。

1956年，以阿伯特·艾格勒为首的瑞士登山队在人类历史上第二次登上珠穆朗玛峰。他们使用的路线，是1952年由瑞士运动员所打通后来为英国队首先通过并取得成功的路线。即从珠峰南坡孔布冰川，抵达珠峰与其姊妹峰洛泽峰（海拔8501米)之间的山坳（通称南坳），然后沿东南山脊登顶。所用珠峰标高是8848米。

1960年5月25日凌晨，中国珠穆朗玛峰登山队（总指挥韩复东，队长史占春）在突击组长王富洲的率领下，首次从北坡登上珠穆朗玛峰，登上顶峰的三名队员是王富洲、贡布（藏族）和屈银华。在这次登山中，中国登山队共有29人登上了珠峰8100米以上的高度，除登顶队员外尚有13名队员登上海拔8500米的高度。这在世界登山史上也是第一次。

1960年5月，当中国登山队正在从北坡向珠穆朗玛峰突击时，一支由印军少校吉·辛格率领的印度登山队也在从珠峰南坡尼泊尔境内攀登珠峰。当他们到达南坡海拔8625米的高度时，宣布由于风大无法前进，而放弃了这次登顶活动。

1962年，印度第二支珠峰登山队在队长——印军陆军中校捷·狄阿斯率领下，再次从尼泊尔境内的南坡攀登珠峰，又是因为怕大风而宣告失败，队员中有两人登到海拔8717米的高度。

1963年，美国珠峰登山队（队长诺曼·迪伦弗斯）采取从尼泊尔境内珠峰南坡沿西南山脊登顶的路线取得成功。美国队先后相隔二十一天进行了两次突击，第一次5月1日有两人登上顶峰，第二次5月22日登上四人，两次共上去六人，这是登上珠峰的第四个登山队。

1975年5月27日，我国九名登山运动员从北坡登上珠峰

1965年，印度登山队（队长是印海军少校穆·郭利）于5月20日、22日、24日、29日四天，先后共四个梯组从南坡尼泊尔境内登上珠峰顶峰，四次共上去9人，登山队的正副队长和队员，全部是从印度现役军人中选拔的，所用路线是过去英、瑞等队使用过的老路线。

1969年春，日本登山队从珠峰南坡首次进行试探性登山，在登达海拔6450米的孔布冰川地区之后，留下了部分冰川和气象观测人员，他们整整在珠峰山中呆了一年，对气象、冰川等作了较长时间观测，为1970年日本队正式攀登珠峰打下了必要的基础。

1969年秋，日本珠峰登山队（队长藤田佳宏）企图在当年春天登山侦察的基础上，争取从南坡拿下珠峰，但他们在到达了海拔八千米的高度后，宣布“完成了秋季登山侦察任务”而返。

1970年春，日本珠峰登山队，在七十岁的老队长松方三郎率领下（此人是日本登山界元老，他虽然参加了这次登山，但在登山活动中的全部时间是在大本营渡过的，既未参加适应性行军，也未参加登顶活动。他的参加说明日本登山界对这次活动很重视），分两组对珠峰进行突击：一组从珠峰正南面沿一条长达800米的很陡峭的岩壁（也称岩石墙）直插珠峰顶峰，这是日本人自己选择的一条比较难攀的路线，因为在海拔8000米以上敢于进行“技术登山”，即攀登陡峭程度很大的岩壁，这是过去别国登山队没有搞过的。另一组仍然是选择的传统老路线，也就是从南坡经南坳沿东南山脊登顶的路线。日本队之所以兵分两路，而且敢于向珠峰南坡正面的岩壁挑战，这是与当时的世界登山趋势分不开的。因为从南坡沿传统路线登顶，走别人走过的道路，对正在快速发展中的高山登山运动已无太大意义。日本队的南山坡正面登顶路线，按预计方案上升了大约150米（按坡面的垂直高度算）而失败，最后只得全力依靠第二组的传统路线。1970年5月11日、12日，该队先后分两个梯组共四人从传统路线登顶成功，登顶队员是松浦辉夫、植村直已、平林克敏和尼泊尔籍的搬运工人乔塔里。

1971年春，由欧洲英、法、意、奥、瑞士和印度等11个国家的登山运动员联合组成的“国际珠穆朗玛峰登山队”，在队长、瑞士登山运动员恩·基连富尔特的率领下，沿珠峰南坡西南山脊路线登顶（按：基本上是1963年美国登山队的路线）。由于一开始步调就不一致，内部分歧很大，在印度队员胡古纳遇雪崩死亡后，宣告失败。

1972年春，一支由西德克·海利考费尔率领的欧洲8个国家（英、法、意、奥、西德、瑞士等国）登山运动员组成的“欧洲珠穆朗玛峰登山队”，沿传统路线从南坡登顶，在到达海拔8200米的高度后，宣告失败。

1972年秋（9至11月)，英国军事登山队(队长博宁顿)，沿南坡传统路线攀登珠峰，在建立了海拔8230米的突击营地之后，由于气候变坏被迫宣告失败。

1973年春（2至5月)，意大利军事登山队，在意大利军事登山学校校长基多·蒙齐诺的率领下，组成一支包括意大利陆、海、空军，警察部队，海关人员，医务、气象和其他军事科学工作人员的大型珠穆朗玛峰登山队，于当年5月5日和5月7日两次，每次一个结组（4人）， 一共8人登上了珠峰顶峰。全队中意大利军人有60人左右，是外国登山队中到尼泊尔登山人数最多的一次。他们雇用了300多名尼泊尔搬运工人和向导，动员了各种运输工具，包括军用直升飞机和坡地牵引车等现代化山地运输工具。意大利军事登山队的登顶路线，原来也是两个方案，一是沿西南山脊（原1963年美国队用过的路线）登顶，一个是备用方案，即沿比较保险的，东南山脊传统路线登顶。结果第一方案受阻，最后还是采用备用方案登上了顶峰。

1973年秋，日本珠峰登山队（队长水野祥太郎）从当年8月间进入珠峰，原企图从1970年日本队未取得成功的珠峰正南面路线登顶，事先曾想方设法改进了装备，如适合于海拔8000米以上高度的用氧装备，但仍未能越过海拔8000米以上的那一条大岩壁，结果被迫采用备用方案，沿东南山脊经南坳的传统路线登顶。两名队员，石黑久和加藤保男，于10月26日登上了珠峰顶峰。这是珠峰攀登史上首次在秋天登顶成功。

1974年春，由16人组成的西班牙珠峰登山队（队长洛伦特·苏加萨，生理学家）使用南坡传统路线，在5月19日突击队员到达第6号营地（8600米）时，由于强烈大风使他们不能前进而宣告失败，当时距离珠峰顶峰只有350米。

1974年秋，由法国着名的登山滑雪运动城——沙莫尼市（阿尔卑斯山的小山城）的市长德渥阿松担任队长的法国珠穆朗玛峰登山队，由10名法国人组成，雇用390名尼泊尔搬运工人和向导，选1963年美国登山队沿西南山脊的路线登顶。这次登山的主要目的之一是试验人体在高空的生理变化，他们专为每个登顶队员制作了遥控心电图装置，准备对运动员从山下到顶峰的全部心电图作一次系统的观测。但是在9月19日夜间，发生在海拔6400至6900米附近的一次较大的雪崩，使队长和5名尼泊尔搬运工人死亡，全队的登山活动因此而宣告失败。

1975年春，日本人田部井淳子成为世界上首位从南坡登上珠峰的女性。同年，中国登山队第二次攀登珠峰，9名队员登顶，藏族队员潘多成为世界上第一位从北坡登顶成功的女性。一支由15名日本妇女组成的日本女子珠峰登山队（队长久野英子），由一名日本男记者陪同，于3月16日在珠峰南坡海拔5350米的高度上建立了大本营。副队长田部井淳子（36岁）于1975年5月16日中午当地时间12时30分同尼泊尔向导安则林（27岁）一起，沿南坡传统路线登上了珠峰顶峰，共停留25分钟。日本女队此次登山遇到的困难较大。她们从日本出发到山下大本营，曾丢失了大量装备和食品；5月3至4日夜间，在海拔6450米的营地上又突然发生了一次大雪崩，7名女队员和23名尼泊尔向导遭受雪崩袭击，整个6450米的营地全被雪崩吞没，情况非常危险，但在得到及时抢救后，全体遇险人员脱险了，田部井淳子也是被雪崩埋没的队员中一个，她在登上顶峰之后表示，“以后再也不干登山这种活动了！”

1975年，中国珠峰登山队（党委书记王富洲，队长史占春），由汉、藏、回、蒙古、朝鲜、土、鄂温克等7个兄弟民族的队员组成，共434人，其中运动员179人，包括女运动员36人，其余255人有科考、气象、通讯、新闻、医务、交通运输、炊事及其他后勤人员，绝大部分成员来自工农兵。全队从3月初进山，6月初撤营。经过多次行军（前三次是适应性行军，后两次是突击顶峰），在1975年5月27日北京时间下午2时30分，女队员潘多和8名男队员索南罗布、罗则、侯生福、桑珠、大平措、贡嗄巴桑、次仁多吉、阿布钦，继1960年中国登山队王富洲、贡布、屈银华首次从北坡登上珠峰之后，再次从北坡登上了这个地球的最高点。

1975年9月24日尼泊尔时间下午6时，英国登山队的两名队员黑斯顿（32岁）、斯科特（33岁），从珠穆朗玛峰的南坡面上登上了珠峰。英队的路线是1969年日本队侦查时确定的，但1970年和1973年日本队沿此线两次攀登，都在8050米到8150米之间珠峰正南坡面的陡峭岩壁上失败了，后来国际登山队、欧洲选拔队和英国队相继沿此线攀登珠峰也都失败。这是迄今为止取得成功的第四条路线，也是四条路线中最短的一条。它的特点是，在海拔8000米以上，有一条平均坡度达75度的很长的岩石大峭壁，英国人采用了特殊的氧气装备和进行了专门的高山攀岩训练才取得了成功。据外电称，英国队此次攀登珠峰，从建立大本营到登顶成功先后共用了33天时间，这是22年来11次登上珠峰的活动中时间最短的一个队，说明在组织运输和掌握天气时机方面都作得比较顺利。英国队全队由18名运动员组成，队长是博宁顿。在突击顶峰过程中，队员朱·布尔克死亡。据英队宣布，此次登山共用25万美元。

1975年春、秋两季，三支登山队员从三条不同的路线攀登珠峰成功，这是珠峰攀登史上过去所没有的。

1978年：奥地利人彼得·哈贝尔和意大利人赖因霍尔德·梅斯纳首次未带氧气瓶登顶成功。

1979年：南斯拉夫登山队从西坡登上珠峰。

韩国登山运动员严弘吉从1988年登顶地球最高峰--珠穆朗玛峰起，经过12年的奋斗，于2000年登完了卓奥友峰、希夏邦马峰、乔戈里峰、马卡鲁峰、洛子峰、布洛阿特峰、道拉吉利峰、南迦帕尔巴特峰等所有世界8000米以上的14座高峰，成为世界上第八位、也是亚洲第一位完成这一伟大壮举的登山家。

1980年：波兰登山家克日什托夫·维里克斯基第一次在冬天攀登珠峰成功。

1988年：中国、日本、尼泊尔三国联合登山队首次从南北两侧双跨珠峰成功。登山队12人全部成功登顶，其中6人进行了南北大跨越。

1990年，中国、苏联和美国的登山者以和平的名义会聚珠峰，向世界展示了爱好和平的美好愿望。中国的7名藏族队员在这次登山中先后站到了顶峰上。

1993年5月5日：中国海峡两岸联合攀登珠峰活动中，王勇峰、普布、其米、开村、加措登顶，台湾省同胞吴锦雄首次从北坡北侧登顶。

1996年和1997年，中国先后和斯洛伐克、巴基斯坦开展联合攀登活动，4名藏族队员登顶，其中次洛成为中国第一个登上珠峰的在校大学生，大齐米、开村成为两次登过珠峰的人。

1998年：5月19日，中国和斯洛伐克登山队成功登上珠峰；5月24日，中国和斯洛伐克登山队各有一队再度登顶。同年，失去一条腿的美国人汤姆·惠特克成为世界上第一个登顶的残疾人。

1999年：5月27日，中国西藏登山队一行10人全员登上珠峰，并在8848. 13米的顶峰采集到第六届全国少数民族传统体育运动会圣火火种。桂桑成为世界上首位两次从北坡登上珠峰的女性，仁那和吉吉成为中国第一对同时登上珠峰的夫妻。

美国全国地理学会将珠峰的海拔高度修订为8850米，但是尼泊尔目前不承认这一修订。尼泊尔着名登山家巴布·奇里第九次登上珠峰并创下只身在峰顶逗留21小时的最高纪录。

中国人攀登珠峰的历史不仅仅是专业队员的专利，近年来不断有业余爱好者挑战珠峰。2000年，中国第一个民间单人挑战珠峰的黑龙江勇士阎庚华于5月21日登顶，但不幸的是在下山途中遇难。

2000年：尼泊尔着名登山家巴布·奇里从大本营出发由北坡攀登，耗时16小时56分登顶成功，创造了登顶的最快纪录。

2003年5月21日，中韩联合登山队的中方队员在珠峰顶上举起国旗

2001年：16岁的尼泊尔人坦巴·特什里成为世界上攀登珠峰最年轻的登山者。同年，“清扫珠峰”活动开始进行。美国盲人维亨迈尔成为世界上首个登上珠峰的盲人。

2002年：65岁零5个月的日本男子登山者石川富康成为世界上登上珠峰的年纪最长者。同年，63岁的渡边玉枝成为登顶成功的年纪最长的女性。2002年5月16日：当天共有62人登顶成功，创造单日登顶人数最多的纪录。

2003年5月，2003中国珠峰登山队、中韩联合登山队、日本、美国等登山队从北坡攀登珠峰取得成功。

截止2003年5月，在过去的43年中，中国健儿已经14次登临“地球之巅”，先后共有61人次把足迹留在地球之巅。同时，在攀登珠峰的众多登山者中，多名勇士长眠于珠峰洁白的世界里，一些人留下了终身残疾。中国人攀登珠峰的历史，是一个前仆后继和不断取得胜利的可歌可泣的历史。

‘肆’ 第一个登上珠峰的是哪国人

第一个登上珠峰的是新西兰的埃德蒙·希拉里。

1953年5月29日，埃德蒙·希拉里和同伴丹增·诺尔盖一起，从珠穆朗玛峰南侧攀登，第一次站在了世界之巅。除了攀登珠峰以外，还登上了喜马拉雅山脉的所有11座山峰，全部在海拔6000米以上。在此之后的1958年，他完成了独自穿越南极的壮举。

这是他的又一次成功的冒险经历。在1975年，他曾沿着恒河溯源而上，踏上神圣之旅。此举为他在印度赢得了很高的声誉。20世纪90年代，他又完成了为联合国儿童署和联合国野生动物保护协会筹资的环球旅行。

(4)印度队长是哪里人扩展阅读：

登顶珠峰的中国人

1960年5月24日，任中国珠穆朗玛峰登山队突击队长，与贡布、屈银华、刘连满四人从海拔8500米的突击营地出发，克服种种艰难险阻，突击顶峰，于25日凌晨4时20分从北坡登顶世界最高峰——珠穆朗玛峰，实现了人类历史上首次从北坡登顶珠峰壮举，为世界登山史写下了光辉的一页。

在登顶珠峰的过程中，王富洲严重冻伤，却一直负责整个队伍的物资运输和技术安全工作，并始终动员鼓舞着其他队员克服困难为国争光。1964年5月2日，中国登山队许竞(队长)、王富洲等10名运动员首次成功地登上海拔8012米的世界第14高峰--希夏邦玛峰。

创造了一次10名队员集体登上8000米以上高峰的世界纪录。中国登山队实现了人类首次登顶世界第十四高峰的壮举，并创造了一次十名队员集体登上8000米以上高峰的世界纪录。

‘伍’ 世界上第一个爬上珠穆朗玛峰的人是谁

1、1921年，英国登山队(队长克·哈瓦德巴里)首次从我国西藏境内攀登珠峰，他们没有越过北坳顶部，自己宣称到达的高度是6，985米，由于没有成功，他们宣布这是一次侦察登山活动。 2、1922年，英国第二支珠穆朗玛峰登山队(队长吉·布鲁斯)，仍取我国西藏境内的北坡路线，他们越过了北坳，但在到达8，225米的高度时，因死亡七人而告失败。 3、1924年，英国第三支珠峰登山队(队长弗·诺顿)，仍从珠峰北坡我国境内登山，当诺顿等人到达北坡“第二台阶”下边的8，572米附近时，因氧气不足而被迫下山，队员玛洛里和阿宾坚持继续前进，一去未返。 4、1933年，英国登山队，由十六人组成(队长赫·卢托列吉)，仍使用我国西藏境内北坡路线，但也失败了，该队队员温·哈利斯和威格尔两人到达海拔8，570米的高度时，发现了1924年英国珠峰登山队队员玛洛里的冰镐，证实了玛洛里等二人死在这个高度附近。 5、1934年，英国人米·威尔逊使用轻型飞机进行单独登山，结果飞机损坏在孔布冰川附近，他受了轻伤，后来他又雇用当地一些舍尔巴族人协助登山，但在一场风暴之后，他被冻死在东俄布冰川上。 6、1935年，英国珠峰登山队，由七人组成(队长伊·希普顿)，只侦察到我国西藏境内珠峰北坡海拔7，000米，即北坳附近而返。 7、1936年，英国珠峰登山队，由十人组成(队长赫·卢托列吉)，到达海拔7，007米的北坳顶部后而返[注：北坳顶部过去用7，007米，1975年中国登山队经过实地测量计算出确切高度是7，050米]。 8、1938年，英国珠峰登山队，由七人组成(队长葛·狄尔曼)，仍从我国境内的北坡登山，在到达海拔8，290米的高度后，宣告失败。 9、1947年，第二次世界大战后第一次攀登珠峰的活动，由加拿大人勒·甸曼一人雇用当地一些山地居民当搬运工，仍走北坡我国境内，未超过海拔6，400米的高度，最后也失败而返。 上述九次攀登珠峰的活动都是从我国境内的西藏地区进行的，均未成功。 1950年以后，我西藏地区获得解放，地处西南边防要地的西藏，再也不允许外国登山队任意进行登山活动。从此，外国登山队便改由尼泊尔境内的南坡攀登珠峰。 10、1950年，由美国人克·修斯顿等人组成的登山队，从尼泊尔境内南坡首次对珠峰进行试登，只到达了孔布冰川上海拔6，100米的冰爆区附近，便返回来了。 11、1950年，英国登山队，由五人组成(队长葛·狄尔曼)，事先声称是一支从南坡攀登珠峰的侦查队，在到达海拔5，480米的孔布冰川附近之后返回。 12、1951年，英国登山队，由伊·希普顿任队长，全队共七人，只攀越了一段孔布冰川，在到达海拔6，450米附近而返。 13、1951年，一个叫克·贝加·拉尔逊的丹麦人，非法偷偷越境进入我西藏地区。拟从北坡攀登珠峰，但他连海拔6，500米的高度都没有越过就失败了。 14、1952年5月，由队长勒·狄特玛尔率领的十人瑞士登山队，从南坡尼泊尔境内攀登珠峰，队员勒·兰比尔和他们雇用的搬运工尼泊尔人藤辛，到达海拔8，540米的高度后，因天气变坏而告失败，但他们却开创了一条从珠峰南坡通向顶峰的路线。 15、1952年10月，由葛·舍瓦列率领的瑞士登山队，首次在秋季，也就是喜马拉雅山的雨季之后，从南坡攀登珠峰，队员勒·兰比尔是同年春季瑞士队的参加者。队员恩·吉连富尔特和春季受雇的尼泊尔人藤辛两人到达海拔8，100米的高度，再次由于天气变坏而失败。 16、1953年，英国登山队在队长约·汉特领导下(由十人组成)，有两名队员登上了珠峰顶峰。登上顶峰的队员是依·希拉里(新西兰人)和藤辛·诺尔盖(即1952年春、秋两季随瑞士登山队两度登上八千米的那个尼泊尔人)。队员埃文斯和布尔吉朗到达了8，720米的高度。英国人这次使用的珠峰高度是8，840米。 17、1956年，瑞士登山队(队长阿尔贝尔·埃格尔)由五人组成，队员埃·施米特，尤·玛尔米特，阿·列伊斯，格·贡钦，在大批尼泊尔搬运工人和向导人员的支援下，于5月23日，先后分两个结组登上了珠峰。他们使用的路线，是1952年由瑞士运动员所打通后来为英国队首先通过并取得成功的路线。即从珠峰南坡孔布冰川，抵达珠峰与其姊妹峰洛泽峰(海拔8，501米)之间的山坳(通称南坳)，然后沿东南山脊登顶。所用珠峰标高是8，848米。 18、1960年5月25日凌晨，中国珠穆朗玛峰登山队(总指挥韩复东，队长史占春)，在突击组长王富洲的率领下，首次从北坡中国境内登上了世界最高峰，登上顶峰的三名队员是王富洲、贡布(藏族)和屈银华。在当时国际帝修反的一片反华叫嚣声中，在三年自然灾害和功修背信弃义单方面退出中苏两国登山运动员共同攀登珠峰的活动的时候，我国登山运动员这次从北坡首次成功地登上珠峰的胜利，充分显示了中国人民在中国共产党和毛主席的领导下，无高不可攀、无坚不可摧，吓不倒压不垮的革命英雄主义精神。 在这次登山战斗中，中国登山队共有二十九人登上了珠峰8，100米以上的高度，除登顶队员外尚有十三名队员登上海拔8，500米的高度。这在世界登山史上也是第一次。 19、1960年5月，当中国登山队正在从北坡向珠穆朗玛峰突击时，一支由印军少校吉·辛格率领的印度登山队也在从珠峰南坡尼泊尔境内攀登珠峰。当他们到达南坡海拔8，625米的高度时，宣布由于风大无法前进，而放弃了这次登顶活动。 20、1962年印度第二支珠峰登山队，在队长——印军陆军中校捷·狄阿斯率领下，再次从尼泊尔境内的南坡攀登珠峰，又是因为怕大风而宣告失败，队员中有两人登到海拔8，717米的高度。 21、1963年，美国珠穆朗玛峰登山队(队长恩·狄林法斯)，采取从尼泊尔境内珠峰南坡沿西南山脊登顶的路线取得成功。美国队先后相隔二十一天进行了两次突击，第一次5月1日有两人登上顶峰，第二次5月22日登上四人，两次共上去六人，这是登上珠峰的第四个登山队。 22、1965年，印度登山队(队长是印海军少校穆·郭利)于5月20日、22日、24日、29日四天，先后共四个梯组从南坡尼泊尔境内登上珠峰顶峰，四次共上去九人，登山队的正副队长和队员，全部是从印度现役军人中选拔的，所用路线是过去英、瑞等队使用过的老路线。 23、1969年春，日本登山队从珠峰南坡首次进行试探性登山，在登达海拔6，450米的孔布冰川地区之后，留下了部分冰川和气象观测人员，他们整整在珠峰山中呆了一年，对气象、冰川等作了较长时间观测，为1970年日本队正式攀登珠峰打下了必要的基础。 24、1969年秋，日本珠峰登山队(队长藤田佳宏)，企图在当年春天登山侦察的基础上，争取从南坡拿下珠峰，但他们在到达了海拔八千米的高度后，宣布“完成了秋季登山侦察任务”而返。 25、1970年春，日本珠峰登山队，在七十岁的老队长松方三郎率领下(此人是日本登山界元老，他虽然参加了这次登山，但在登山活动中的全部时间是在大本营渡过的，既未参加适应性行军，也未参加登顶活动。他的参加说明日本登山界对这次活动很重视)，分两组对珠峰进行突击： 一组从珠峰正南面沿一条长达八百米的很陡峭的岩壁(也称岩石墙)直插珠峰顶峰，这是日本人自己选择的一条比较难攀的路线，因为在海拔八千米以上敢于进行“技术登山”，即攀登陡峭程度很大的岩壁，这是过去别国登山队没有搞过的。另一组仍然是选择的传统老路线，也就是从南坡经南坳沿东南山脊登顶的路线。 日本队之所以兵分两路，而且敢于向珠峰南坡正面的岩壁挑战，这是与当时的世界登山趋势分不开的。因为从南坡沿传统路线登顶，走别人走过的道路，对正在快速发展中的高山登山运动已无太大意义。日本队的南山坡正面登顶路线，按预计方案上升了大约150米(按坡面的垂直高度算)而失败，最后只得全力依靠第二组的传统路线。1970年5月11日、12日，该队先后分两个梯组共四人从传统路线登顶成功，登顶队员是松浦辉夫、植村直已、平林克敏和尼泊尔籍的搬运工人乔塔里。 26、1971年春，由欧洲英、法、意、奥、瑞士和印度等十一个国家的登山运动员联合组成的“国际珠穆朗玛峰登山队”，在队长、瑞士登山运动员恩·基连富尔特的率领下，沿珠峰南坡西南山脊路线登顶(按：基本上是1963年美国登山队的路线)。由于一开始步调就不一致，内部分歧很大，在印度队员胡古纳遇雪崩死亡后，宣告失败。 27、1972年春，一支由西德克·海利考费尔率领的欧洲八个国家(英、法、意、奥、西德、瑞士等国)登山运动员组成的“欧洲珠穆朗玛峰登山队”，沿传统路线从南坡登顶，在到达海拔8，200米的高度后，宣告失败。 28、1972年秋(9-11月)，英国军事登山队(队长博宁顿)，沿南坡传统路线攀登珠峰，在建立了海拔8，230米的突击营地之后，由于气候变坏被迫宣告失败。 29、1973年春(2-5月)意大利军事登山队，在意大利军事登山学校校长基多·蒙齐诺的率领下，组成一支包括意大利陆、海、空军，警察部队，海关人员，医务、气象和其他军事科学工作人员的大型珠穆朗玛峰登山队，于当年5月5日和5月7日两次，每次一个结组(四人)， 一共八人登上了珠峰顶峰。全队中意大利军人有六十人左右，是至目前为止的外国登山队中，到尼泊尔登山人数最多的一次。他们雇用了三百多名尼泊尔搬运工人和向导，动员了各种运输工具，包括军用直升飞机和坡地牵引车等现代化山地运输工具。 意大利军事登山队的登顶路线，原来也是两个方案，一是沿西南山脊(原1963年美国队用过的路线)登顶，一个是备用方案，即沿比较保险的，东南山脊传统路线登顶。结果第一方案受阻，最后还是采用备用方案登上了顶峰。 30、1973年秋，日本珠穆朗玛峰登山队(队长水野祥太郎)，从当年8月间进入珠峰，原企图从1970年日本队未取得成功的珠峰正南面路线登顶，事先曾想方设法改进了装备，如适合于海拔八千米以上高度的用氧装备，但仍未能越过海拔八千米以上的那一条大岩壁，结果被迫采用备用方案，沿东南山脊经南坳的传统路线登顶。两名队员，石黑久和加藤保男，于10月26日登上了珠峰顶峰。这是珠峰攀登史上首次在秋天登顶成功。 31、1974年春，西班牙珠穆朗玛峰登山队(队长洛伦特·苏加萨，生理学家)，由十六人组成，使用南坡传统路线，在5月19日突击队员到达第6号营地(8，600米)时，由于强烈大风使他们不能前进而宣告失败，当时距离珠峰顶峰只有350米。 32、1974年秋，由法国着名的登山滑雪运动城——沙莫尼市(阿尔卑斯山的小山城)的市长德渥阿松担任队长的法国珠穆朗玛峰登山队，由十名法国人组成，雇用390名尼泊尔搬运工人和向导，选定1963年美国登山队沿西南山脊的路线登顶。这次登山的主要目的之一是试验人体在高空的生理变化，他们专为每个登顶队员制作了遥控心电图装置，准备对运动员从山下到顶峰的全部心电图作一次系统的观测。但是在9月19日夜间，发生在海拔6，400~6，900米附近的一次较大的雪崩，使队长和五名尼泊尔搬运工人死亡，全队的登山活动因此而宣告失败。 33、1975年春，一支由十五名日本妇女组成的日本女子珠穆朗玛峰登山队(队长久野英子)，由一名日本男记者陪同，于3月16日在珠峰南坡海拔5，350米的高度上建立了大本营。副队长田部井淳子(36岁)于1975年5月16日中午当地时间12时30分同尼泊尔向导安则林(27岁)一起，沿南坡传统路线登上了珠峰顶峰，共停留25分钟。 日本女队此次登山遇到的困难较大。她们从日本出发到山下大本营，曾丢失了大量装备和食品；5月3~4日夜间，在海拔6，450米的营地上又突然发生了一次大雪崩，七名女队员和二十三名尼泊尔向导遭受雪崩袭击，整个6，450米的营地全被雪崩吞没，情况非常危险，但在得到及时抢救后，全体遇险人员脱险了，田部井淳子也是被雪崩埋没的队员中一个，她在登上顶峰之后表示，“以后再也不干登山这种活动了！” 34、1975年，中国珠穆朗玛峰登山队(党委书记王富洲，队长史占春)，由汉、藏、回、蒙古、朝鲜、土、鄂温克等七个兄弟民族的队员组成，共434人，其中运动员179人，包括女运动员36人，其余255人有科考、气象、通讯、新闻、医务、交通运输、炊事及其他后勤人员，绝大部分成员来自工农兵。 全队从3月初进山，6月初撤营。经过多次行军(前三次是适应性行军，后两次是突击顶峰)，在1975年5月27日北京时间下午2时30分，女队员潘多和八名男队员索南罗布、罗则、侯生福、桑珠、大平措、贡嗄巴桑、次仁多吉、阿布钦，继1960年中国登山队王富洲、贡布、屈银华首次从北坡登上珠峰之后，再次从北坡登上了这个地球的最高点 这次集体登顶人数之多，科考成绩之大，在世界登山史上都是空前未有的。从此，不断有更多的中国人登临珠峰峰顶。中国的进步和强大，使中国登山者逐渐成为世界珠峰登山运动中的主导力量之一。 35、1975年9月24日尼泊尔时间下午6时，英国登山队的两名队员黑斯顿(32岁)、斯科特(33岁)，从珠穆朗玛峰的南坡面上登上了珠峰。 英队的路线是1969年日本队侦查时确定的，但1970年和1973年日本队沿此线两次攀登，都在八千五十米到八千一百五十米之间珠峰正南坡面的陡峭岩壁上失败了，后来国际登山队、欧洲选拔队和英国队相继沿此线攀登珠峰也都失败。这是迄今为止取得成功的第四条路线，也是四条路线中最短的一条。它的特点是，在海拔八千米以上，有一条平均坡度达75度的很长的岩石大峭壁，英国人采用了特殊的氧气装备和进行了专门的高山攀岩训练才取得了成功。 据外电称，英国队此次攀登珠峰，从建立大本营到登顶成功先后共用了三十三天时间，这是22年来十一次登上珠峰的活动中时间最短的一个队，说明在组织运输和掌握天气时机方面都作得比较顺利。英国队全队由十八名运动员组成，队长是博宁顿。在突击顶峰过程中，队员朱·布尔克死亡。据英队宣布，此次登山共用25万美元。 1975年春、秋两季，三支登山队员从三条不同的路线攀登珠峰成功，这是珠峰攀登史上过去所没有的。 36、1988年，中国、日本和尼泊尔三国登山家携手挑战珠峰，从南北两侧会师顶峰、双向跨越珠峰成功，中国的3名队员成功跨越珠峰，1人登顶，次仁多吉创造了在顶峰无氧停留99分钟的世界纪录。 37、1990年，中国、苏联和美国的登山者以和平的名义会聚珠峰，向世界展示了爱好和平的美好愿望。中国的7名藏族队员在这次登山中先后站到了顶峰上。 38、1993年，海峡两岸的6名登山运动员首次携手登上珠峰，在历史上写下了精彩的一页。吴锦雄成为第一位登顶珠峰的台湾同胞。 39、在之后的1996年和1997年，中国先后和斯洛伐克、巴基斯坦开展联合攀登活动，4名藏族队员登顶，其中次洛成为中国第一个登上珠峰的在校大学生，大齐米、开村成为两次登过珠峰的人。 40、1999年5月27日，西藏登山队10名藏族队员一次全员登上珠峰，并在8848·13米的顶峰采集到第六届全国少数民族传统体育运动会圣火火种。这是一次充满智慧和奇想的壮举，是12亿中国人满怀信心走向新世纪的见证。桂桑成为世界上首位两次从北坡登上珠峰的女性，仁那和吉吉成为中国第一对同时登上珠峰的夫妻。 41、中国人攀登珠峰的历史不仅仅是专业队员的专利，近年来不断有业余爱好者挑战珠峰。2000年，中国第一个民间单人挑战珠峰的黑龙江勇士阎庚华于5月21日登顶，但不幸的是在下山途中遇难。 2002年，又一名勇士王天汉终于单人挑战珠峰获得成功。 2003年，中韩联合登山队和2003中国珠峰登山队的14名中国队员分别在5月21日和22日成功登顶珠穆朗玛峰。他们是小齐米、普布卓嘎(女)、仓木拉(女)、尼玛次仁、梁群(女)、陈俊池、阿旺、普布顿珠、扎西次仁、旺堆、加拉、罗申、王石和刘健。

‘陆’ 西瓦吉是什么样的人，为何会勒紧腰带为他建造雕像

首先西瓦吉为民族解放而斗争，做出了突出贡献，解放了很多的印度教徒，是一位民族英雄，所以当地的人们勒紧裤腰带也要为西瓦吉建造雕像。1630年，西瓦吉诞生了，他生长在一个信奉印度教的家庭，他的父亲还是一位酋长。当时的印度正处于穆斯林的统治下，而穆斯林实行残忍的压迫统治，对印度教徒实施惨无人道的迫害，年幼的西瓦吉在内心深处埋下了一颗为了解放印度教徒而斗争的种子。

西瓦吉使马拉特人民站了起来，不用再忍受莫卧儿王朝的残忍迫害。后人们为了纪念西瓦吉，为他建立了一座九十多米高的雕像。

‘柒’ 印度明星 约翰·亚伯拉罕 详细资料

英文名字： John Abraham 出生日期： 1972年 11月17日 出生地点： 印度穆拜 地区： 印度 约翰·亚伯拉罕于1972年11月17日出生于印度穆拜，他的父亲是喀拉拉邦省的一位基督教徒，是建筑师。母亲则是一位虔诚的拜火教徒，年轻时曾做过篮球教练。他的本名是法汉(Farhan)，后来遵从父亲的意志改成了约翰。他的父母的婚事因为双方的宗教差异不被双方家庭所认可，两人被迫私奔，直到约翰的出生才缓和了几家之间的关系。
约翰在学校期间一直是校足球队的队长，毕业后他在一家传媒公司作媒体策划工作，并且仍然是穆拜市足球队的队长。1999年他参加了在新加坡举办的国际男模大赛并取得了第二的好成绩，之后他加入一家模特公司并成为印度薪酬最高的男模之一。2003年他加入了宝莱坞，同年他主演了自己的处女作《元气》(Jism)，影片中他饰演一位律师，和一位旅途中邂逅的女富翁坠入爱河，两人合谋杀害女富翁的丈夫以谋夺财产。尽管影片因为情节过于直白大胆而饱受争议，但是优美的配乐和惊险刺激的情节还是让影片票房大卖。而约翰也和影片中的女主角碧帕莎·芭素假戏真做，擦出了火花。两人频频幽会。2006年约翰拍摄了自己的第一部外语片《囚室惊魂》(Zinda)，影片中他饰演一位心理阴暗的哥哥，他的妹妹在14年前因玩伴的一句无心之语而引火自焚，为了复仇他对玩伴的一家进行了疯狂的报复。约翰·亚伯拉罕英俊的外表为这部影片增色不少。
主演的电影： 纽约 (New York) (2009) 燃情迈阿密 (Dostana) (2008) Aashayein (2008) 移民血泪 (2008) Hattrick (2007) 爱的奉献 (2007) 进球才是硬道理 (2007) No Smoking (2007) 囚室惊魂 (Zinda) (2006) 9211号出租车 (2006) 巴布尔 (2006) 喀布尔快递 (2006) 宣言 (2005) Karam (2005) Garam Masala (2005) 水 (2005) Shikhar (2005) 丛林怪物 (2005) Madhoshi (2004) 幻影车神 (2004) 元气 (Jism) (2003)

‘捌’ 甘地是哪里人

中文名：莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地英文名：Mohandas Karamchand Gandhi别名：圣雄甘地籍贯：印度博尔本德尔出生地：英属印度博尔本德尔性别：男国籍：印度出生年月：1869年10月2日去世年月：1948年1月20日所处时代：近代职业：政治 印度民族解放运动的领导人
政治 印度国家大会党领袖
毕业院校：伦敦大学学院政党：印度国民大会党宗教信仰：印度教成就：被尊称为印度的“国父”
印度最伟大的政治领袖
重要事件：非暴力不合作运动
印度民族解放运动
“食盐进军”
名言：以眼还眼，世界只会更盲目。
要活就要像明天你就会死去一般活着。要学习就要好像你会永远活着一般学习。
欲变世界先变其身。
代表作品：《印度自治》；《甘地自传——我体验真理的故事》

‘玖’ 2022成都世乒赛团体赛印度队长是谁

印度队长是叫沙提安·纳纳塞卡兰，对战的是马龙。

‘拾’ 印度国家男子足球队的历史名将

布缇亚，全名：拜聪·布缇亚(Baichung Bhutia)，出生在印度锡金一个藏族人家庭，他的母亲有一个标准的西藏名字——多吉卓玛（Dorjee Doma），他自己也有一张典型的西藏人的面孔，虽然他也许只是血统上的藏裔，但在他身上我们可以隐约看到西藏人在足球上的天赋和才华。
出生年月：1976年12月15日
出生地点： 印度锡金（Sikkim） 南奇（Namchi） 丁基塔姆(Tinkitam)
身 高：170cm
体 重： 65kg
位 置：前锋
国家队出场：75场打入42球(截至2009年7月)
曾效力球队：
1987-1990 Tashi Namgyal Academy（锡金）
1990-1993 甘托克 SAI Centre（锡金）
1993-1995 东孟加拉俱乐部（East Bengal Club 加尔各答）
1995-1997 JCT Mills （法瓜拉市）
1997-1999.12 东孟加拉俱乐部（East Bengal Club 加尔各答）
2000.1-2001.12 伯里（Bury FC 英格兰）共36场打入3球
2002.1-2002.12 Mohun Bagan AC （加尔各答）
2003.1-2003.7 东孟加拉俱乐部（East Bengal Club 加尔各答）
2003.8-2003.10 Perak FC （马来西亚）
2003.11-2004.12 东孟加拉俱乐部（East Bengal Club 加尔各答）
2005.1-2005.6 雪兰莪（Selangor MK Land 马来西亚） 租借
2005-2006 东孟加拉俱乐部（East Bengal Club 加尔各答）
2006-2007 印度莫洪巴干队（Mohun Bagan AC 加尔各答）2007-至今 东孟加拉俱乐部（East Bengal Club 加尔各答）
球员经历：
受到家庭影响，他很早就在当地踢球，他的父亲曾经代表印度队参加奥运会，并上演帽子戏法。
1992年，Baichung Bhutia参加在新德里举办的Subroto杯足球赛。
1993年，鉴于Baichung Bhutia在Subroto杯上的精彩表现，加尔各答市的东孟加拉俱乐部与之签约。
1995年，转会法瓜拉市的JCT俱乐部，并在这里取得了巨大的成功，1996年成为印度第一届足球联赛的最佳球员和最佳射手。同年，他入选印度国家队，成为印度国家队里年纪最小的球员，国家队首场比赛是在尼赫鲁杯上对阵乌兹别克斯坦国家队。
1997年，回到东孟加拉俱乐部，这是他已经是印度名气最大的球员，无可争议的成为东孟加拉队的队长。他开始有了去海外踢球的想法。
1999年，在英国阿斯顿维拉等多家足球俱乐部以及瑞典的俱乐部试训，最后加盟英乙联赛伯里俱乐部，签约三年。
2002年，回到印度签约加尔各答的Mohun Bagan俱乐部
2003年，回到老东家东孟加拉俱乐部
曾获荣誉：
1992年Subroto杯最佳球员
1995加尔各答最佳球员
1996 获得“全印最佳运动员”
1996/97第一届印度联赛最佳射手和最佳球员
1999年印度杯赛最佳射手和最佳球员
2003年东南亚俱乐部锦标赛最佳射手
2004年印度最佳足球运动员
第一位在欧洲职业联赛效力的印度籍球员
1999年8月和2002年10月当选“亚洲当月最佳球员”身为印度国家队队长的布缇亚已经在印度足球树立了一个榜样。34岁的布缇亚同时也是首位进军欧洲的印度球员，他在1999年从东孟加俱乐部加盟了英国乙组足球联赛的布利俱乐部。
布提亚在英格兰的伯里FC队踢了3年球，后来因伤回到印度联赛。他的特点是身体素质非常好，速度快，比较灵活，在禁区内把握机会的能力很强。
布缇亚在2001年正式回到祖国的巴干俱乐部效力，巴干俱乐部是当年印度国家足球联赛的冠军球队。在第2年，布缇亚决定重投旧东家东孟加俱乐部的怀抱，当时的布缇亚已经在印度和区域的足球竞赛取得了一定的成就。 布缇亚曾经代表印度出战国际赛多达75场和打进了42个进球。他的进球能力已经得到了大家的认同，因为他曾经在2003年的东南亚俱乐部锦标赛中成为了该项竞赛的金鞋奖得主。