❶ 西服风靡全球,关于西服的历史文化知识有哪些
1、单排扣西服可以把衣襟敞开而不扣;双排扣西服则在稍正式场合都应把钮扣扣上。总体来说,单排一粒扣,较随意,可扣可不扣;二粒扣时,只扣上面一粒或全扣上;三粒扣时,只扣中间一粒或扣上面两粒,同时也可三粒扣全扣上,显得古典些;四粒扣时,则综合上面的方法。
2、选择合适的西服,不宜太宽松,一般是按自己的胸围放松10~12cm左右。西服的长度大约是肩部位到足跟的一半,不超过臀下线;西服袖子的长度至手腕关节,要使衬衫袖子多出1-2cm,并且衬衣领也要高于西服领1cm。西服马甲扣上扣子后以贴身紧凑为合适。裤裆太大,显得拖沓;
3、西服的做工质量主要体现在领、肩和前胸几个位置。首先衣领应十分平整,不能有皱或鼓衬。领口形状应对称挺括。袖口长度应在腕与虎口之间,手平伸时能露出衬袖3cm。上装应略显紧束,手臂上举时腋部应稍有拘紧感。
4、正规场合首选深色套装(如黑、藏青、深灰),其次是中灰、褐色和隐条等。青年人或想轻松、休闲一些的人,可考虑选择颜色淡些,如米色、淡灰、条子、格纹或单件上衣搭配;即使是深色套装,只要配饰适当也可表现轻松气氛。
5、衬衫——一般首选国际化的白色、淡蓝、中蓝等单色衬衫。较轻松一些的选取白底条纹、格子衬衫,商务感较强;深色衬衫和花纹衬衫一般不适合正规活动和高级商务活动。只有在较轻松、休闲的气氛中以及和年轻人联欢会时才能选用此类衬衫;衬衫的八字领领型较大气,尖领则较秀气,但要看当时流行何领型;夏天短袖衬衫适合中下阶层穿用,中上层人则始终选择长袖衬衫。
6、领带——首先的忠告是:从事领导和商务活动的人应始终打领带,因为领带是"尊重、信任、有文化"的象征。其次应得体地选购领带。领带的长度、宽度有一定讲究:领带尖不应低于皮带头,但也不要高于它。而材料和颜色、花样是最重要的。较正规和高级的商务活动切忌戴化纤和做工粗糙、用料单薄的领带;领带的一般配色原则应与外衣同色系或有同色成份,这样较和谐、得体、庄重;也可与外衣形成对比色,感觉年轻、活泼一些;更应注重衬衫、外套、领带有联系的配饰。
7、皮鞋和袜子——较常规的皮鞋应是黑色和棕色的。不要在正式、隆重的场合穿着非黑色皮鞋,即使它被擦拭得十分体面,也会显得你本人不懂体面。式样根据用途气氛选择;袜子一般应与裤子同色系,作为礼仪场合应穿黑袜,一般应避免白袜子(除非是白裤子、白皮鞋)。
整体来看,男西服要平、直、挺。边角拐弯处le做得要精细,熨烫后衣服有力度。通过以上的介绍,希望能应对日常西服知识有所了解,从而穿出西装的品位潇洒来!
西服搭配
西服与衬衫:穿西服时,衬衫袖应比西服袖长出1-2厘米,衬衫领应高出西服领1厘米左右。衬衫下摆必须扎进裤内。若不系领带,衬衫的领口应敞开。在正式交际场合,衬衫的颜色最好是白色的。
西服与领带:领带是西服的灵魂。凡是参加正式交际活动,穿西服就应系领带。领带长度以到皮带扣处为宜。如穿马甲或毛衣时,领带应放在它们后面。领带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。
西服与鞋袜:穿西服时不宜穿布鞋、凉鞋或旅游鞋。庄重的西服要配深褐色或黑色的皮鞋。袜子的颜色应比西服深一些,花色要尽可能朴素大方。
西服怎么洗
1.西装的洗涤很有讲究,第一是不能经常洗涤,衣服的清洗期最好3—4个月清洗一次,效果较好,对面料也没有损坏,
2.好西服是指用好面料经高工艺手法缝制而成的西服,其版型和各个部位都很精细,为了不破坏西服本身的型,所以不能水洗。
3.一件西服不宜连续穿得太久,西装穿后会因局部受力变形,穿过一段时间后应先把兜中的物品取出,使面料恢复原状。放在衣柜内保存时,口袋内应放入除虫剂,套上罩袋,并经常能够通风,同时应放在温度较低的地方,相对湿度一般 35-40度较为适宜。
❷ 英式西服和意式西服有啥区别
英式西服尺寸上松紧适中,腰部线条自然,上衣、裤子长度合理,款式上并没有特别之处。意式西服和英式西服比要更加飘逸,不仅是因为意大利气候相对炎热,面料均更加轻薄,还因为意式西服的垫肩往往会比英式西服更加轻薄,肩膀的部位更加自然。
❸ 意大利西服有什么特点
对不起,没找到合适的图片。
意大利西装多为量身剪裁,手工缝制,穿起来更舒适更合体。而且腰部设计很独特,穿起来很显腰身。裆开的很高,显得屁股很翘。同比中国西服的落裆设计,欧版的会更显腿长。裤管比中国传统款略瘦,显得很精干的样子。
欧版西装上衣多再下摆处开两叉(中国的就背后正中间开一个),还会根据你的需求添加各种配件,如:烟斗带等。
❹ 如何用西服定义你的风格——欧式、英式、日式、意式美式西服版型
想象有四个现代商务男子同时坐在会议桌前:一个英国人、一个美国人、一个意大利人、一个日本人,他们各个西装笔挺,也各自散发不同的成熟男性魅力。但若仔细观察他们的服装,即可察觉在四个穿着正式西服的男人身上,每一个人的穿着风格却似乎有一些不同的区别:英国人看起来严谨而规矩,意大利人潇洒而有自信,美国人的肢体语言最为放松自然,而日本人似乎也很严肃,却又透露着不同于英国人的另一种沉着语言。——奥美时尚《CEO西服学》
欧式版型——流传于欧洲大陆的西服版型
倒梯形,肩宽收腰。衬托男性宽阔平坦的肩膀,经典款式是双排扣西装。国内也引进了这样的版型,并在此基础上做出修改,使得西服版型更加适合国人的身材。
法国、意大利等国家的西服经典版型都是属于欧洲版型的。
适合出席商务活动,戗驳领、双排扣西装套装具有时装性质,表现男人的典雅和别致,往往适合于社交场合,可以代替礼服出席一些晚宴、酒会场景。
代表品牌:杰尼亚、阿玛尼
英式版型——欧式版型的变种
由于英国的盎格鲁萨克逊人脸型比较长,所以欧式版型的西服也比较长。一般是三粒扣,两侧开衩,成为骑马衩,骑马衩和英国的马术运动有关系,还有一种是中间开衩。
因为气候关系,研发了“双经双纬”的纺织方法,使得面料在潮湿的天气不容易变形,还能保持良好的形状,因为“双经双纬”的纺织手法并且面料的关系,更能衬托出坚硬挺拔的线条。
适合出席管理层、集团会议,或者处理一些管理事物。
在一些影视剧中大量使用了英式版型。
美式版型——崇尚舒适,休闲不收腰
十分随意自然,跟民族文化崇尚自由有关系,扣位比较高。在外观上呈现“o”字形状,休闲西服为主,很少成套搭配,下身很多搭配休闲的纯色裤子。
美式版型很大程度上简化了西装,但也给西装带来了更多的可能性。
卡尔文·克莱恩西装
袖口时分开的两粒扣,外套衣领选择的是比较窄的方领。
不适用垫肩,或者使用很薄的垫肩,看起来十分自然。
适合身材比例好,颀长的人穿。
代表品牌:拉尔夫劳伦、卡尔文·克莱恩
卡尔文·克莱恩休闲西装
拉尔夫劳伦西装
日式西装——日本顶级设计师的改版
日式西装在山本耀司等这样的顶级设计师改良下,具有很浓重的日式风味。上衣偏短,呈现H型,一般都是单排扣,衣服后面不开衩。
山本耀司设计
不开衩是为了身型考虑。
适合出席一些充满艺术时尚气息的场合,时装秀、音乐会、书画展。给人一种儒雅与时尚兼顾的气息,特别是浅色系。如果是白色,则优雅的味道更浓。
意大利版西服——经典的传承与延续
意大利在十七世纪纺织行业也得到了许多发展,米兰、妇罗伦萨、罗马、那不勒斯的纺织品、皮革制品一直赫赫有名。
那不勒斯造就了许多做工精致、面料极佳的手工西服品牌,比如赫赫有名的Kiton、Rubinacci
意大利罗马西服,极厚的垫肩和挺拔的垫肩。与英式相比,肩线较窄,一般采用船型胸兜,传统工艺使得胸部更为立体。口袋则采用与晚礼服、燕尾服同样的贴边工艺,具有高级感。袖口则采用最为常见的重叠扣。
一般来说,这种总体加强腰部线条、下摆稍长的版型比较适合身材高大魁梧的男性。并且采用归褶技术的立体上袖,令手臂曲线显得更优美。加长且收细的衣摆彰显腰部线条,更能衬托身姿的优雅。
简洁干净的线条,看起来十分协调。
不同的西装版型衬托个人气质,在同样的场合中,着不同版型的西服也是一门学问,更是一门艺术,特朗普曾说:“如果你穿得成功,那你一定也会感觉成功,如果你感觉成功,你最终就会成功。”
Taste is more important than money
❺ 为什么国内所做的西服领口总是往下垂而意大利做的西服却那么平整呢
这个不下垂吧。国内还是有几家西服做的比较好的。但不是你想的那几个出名的牌子。
❻ 欧式、美式、英式西装特点
欧式(是意大利式为代表):西装严格讲究,特点是版型是倒梯形,实际上就是宽肩收腰。有特别夸张的垫肩,最明显的特征是一般是双排扣的,双排扣,枪驳领,裤子是卷边的。
美式:其特点是版型比较宽松,不太注重修身,以舒服为主。其基本轮廓特点是O型,不太强调腰身,垫肩不是很明显,通常是后开。
英式(是意大利式的一个变种):英版西装多是单排扣,领子较狭长,强调掐腰,肩部也经过特殊的处理,后面一般是双开的(骑马衩),还有一种衩是中间衩。有两粒扣,但以三粒扣子居多。
意版西装适合人群:欧洲男人比较高大修长的身材,因为他们的上身偏长,对人的身材比较挑剔。身材过于矮小和身材比较肥胖的人不太适合这种西装的款式。
美式西装适合人群:适合身材高大强壮的男人,特别是适合肥胖一些的男人。
英式西装适合人群:对身材方面不是特别的挑剔,适合普通身形的人。
还有就是适合亚洲人的“日式西装”了,特点是基本轮廓是H型,也没有什么版型,日本版型的多是单排扣式,衣后不开衩。适合亚洲男人的身材,肩不特别宽,不高不壮。
手打的啊!